Suisse et Italie
Le programme était clair : traverser le Liechtenstein et la Suisse, admirer les plus hauts sommets des Alpes, faire un petit détour par la France, passer quelques jours en Italie au bord du lac de Garde et, pour finir, recharger les batteries au bord de la mer. Cette fois encore, nous n'étions pas seuls. Au lac de Garde, nos parents, Pavel Jr. et Madla nous ont rejoints. Et on ne s'est pas ennuyés...
Carnet de voyage
Jour 1
Berchtesgaden
Comme le veut désormais notre petite tradition, nous avons quitté Prague en direction de Berchtesgaden. Cette fois, le trajet a été un peu plus compliqué. La nuit précédente, des pluies torrentielles avaient frappé cette région d'Autriche et d'Allemagne, entraînant la fermeture de nombreuses routes. Mais nous étions enfin arrivés, à notre endroit préféré, avec sa vue magnifique. Un jour, quelqu'un nous avait demandé pourquoi nous n'avions pas de télévision dans notre fourgon aménagé. Quand nous lui avons répondu que nous n'en avions pas besoin puisque nous avions un pare-brise, il n'avait pas vraiment compris.
Total : 413 km
Jour 2
Königssee
Obersee
Le matin, nous avons rejoint le principal camping de Berchtesgaden. Il est grand, moderne et bondé. Mais il se trouve près du Königssee, que nous voulions découvrir. Nous avons donc réservé un emplacement pour une nuit avant de partir vers le lac.
Avec ses 190 mètres de profondeur, le Königssee est le troisième lac le plus profond d'Allemagne et mesure près de 6,5 kilomètres de long. Nous avons acheté des billets pour l'un des bateaux électriques et embarqué pour une traversée lente et silencieuse. Vers le milieu du lac, le bateau s'est arrêté. Un batelier est sorti de sa cabine avec une trompette et a annoncé : « Ici, il y a un écho formidable. » Il a alors joué quelques notes plutôt fausses en direction de la paroi rocheuse. Puis il a sorti un chapeau et fait le tour des retraités allemands, qui y déposaient des euros avec le sourire. Il n'acceptait pas les cartes bancaires.
Arrivés à l'autre bout du lac, nous avons poursuivi à pied. Notre destination se trouvait plus loin dans la vallée : l'Obersee. Un lac alpin emblématique, avec une cabane de pêcheur encore plus emblématique. Le lac se trouve à moins d'un kilomètre du débarcadère. Pour rejoindre la cabane, il faut contourner tout le lac par un sentier qui longe par endroits une paroi rocheuse.
Au retour, personne n'a joué de la trompette.
Jour 3
Großglockner
Kaprun
Nous avons pris la direction du Großglockner, la plus haute montagne d'Autriche. Heureusement, il n'est pas nécessaire d'y monter à pied. La célèbre route alpine du Großglockner, la Großglockner Hochalpenstraße, permet d'atteindre 2 430 mètres d'altitude. On s'y arrête tous les quelques mètres pour admirer le paysage. Ou pour laisser refroidir le moteur. Le dénivelé est en effet impressionnant. En voiture ou à moto, on peut même monter encore plus haut, jusqu'à l'Edelweißspitze, à 2 571 mètres. Quant à la descente, elle est accompagnée par le bruit des moteurs de camping-cars surchargés, tandis qu'un délicieux parfum de plaquettes de frein surchauffées flotte dans l'air pur des Alpes. Ah, que de souvenirs...
Nous avons rejoint la vallée voisine, la Kapruner Tal. Comme son nom l'indique, on y trouve la station de Kaprun. Mais nous n'étions venus ni pour le sport ni pour la randonnée. En 2000, un incendie dans un funiculaire traversant un tunnel vers le sommet avait coûté la vie à 150 personnes. Trois autres avaient succombé aux fumées qui avaient envahi la station supérieure. Aujourd'hui, il ne reste presque aucune trace du funiculaire. Les rails menant au tunnel ont été retirés, le tunnel a été muré et la végétation reprend lentement possession de la pente. Non loin de l'ancienne gare inférieure se trouve cependant un mémorial modeste, mais profondément émouvant.
Nous avons poursuivi vers l'ouest à travers la vallée du Pinzgau et passé la nuit dans une ferme près de Neukirchen am Großvenediger.
Total : 186 km
Jour 4
Chutes de Krimml
Pill
Le soleil du matin, des prairies verdoyantes remplies de vaches et, quelque part au loin, le docteur des montagnes qui se dépêche sûrement de rejoindre un nouveau cas compliqué. Un paysage tout droit sorti d'une série télévisée. Nous aussi, nous étions pressés : nous voulions découvrir les chutes de Krimml avant l'arrivée de la foule. Avec leur débit impressionnant et leurs 385 mètres de hauteur totale, elles comptent parmi les plus belles cascades d'Europe.
Nous avons poursuivi notre route dans la vallée jusqu'à Pill, puis nous nous sommes prescrit une bonne dose de calme et de repos pour le reste de la journée.
Total : 87 km
Jour 5
Vaduz
Walensee
Un autre de nos rêves de voyage venait de se réaliser. Jusqu'ici, nous n'avions jamais poursuivi notre route vers l'ouest au-delà d'Innsbruck. Et cette fois, nous prenions enfin la direction du Liechtenstein, vers Vaduz. La route serpentait dans la vallée jusqu'à la petite ville de Feldkirch, où passe la frontière. Le poste-frontière ressemble en réalité à une route un peu plus large avec un parking. Les voitures y défilent tandis que des douaniers qui s'ennuient attendent la moindre plaque d'immatriculation qui ne soit ni autrichienne, ni allemande, ni liechtensteinoise, ni suisse. Ah, on vous tient ! Stop ! Vous venez d'où ? Vous allez où ? Vous êtes combien ? Qu'est-ce que vous transportez ? Vous avez combien d'argent ? Bon, d'accord... circulez.
Vaduz est une petite ville qui est aussi la capitale de la Principauté du Liechtenstein. Tout est concentré sur quelques centaines de mètres : les institutions publiques, une université, une cathédrale et un magnifique bâtiment jaune abritant le Parlement. Et, depuis son château perché sur la colline, le prince Hans-Adam II de Liechtenstein veille sur tout ce petit monde. Pour découvrir la principauté comme il se doit, nous avons décidé de déjeuner dans un restaurant local. Après seulement deux mots, la serveuse a compris que notre allemand n'était pas tout à fait irréprochable et nous a demandé d'où nous venions. Il s'est avéré qu'elle était slovaque et vivait à Vaduz depuis vingt ans. Elle nous a donc recommandé un grand classique du déjeuner local : de la saucisse froide, des morceaux de fromage, de la salade et tous ces ingrédients soigneusement préparés, généreusement recouverts d'une substance indéfinissable. Une expérience gastronomique inoubliable, il faut bien l'avouer. Jamais nous n'avions mangé quelque chose qui avait l'air et le goût d'avoir déjà été mangé par quelqu'un d'autre.
En quittant Vaduz, nous avons traversé le Rhin pour entrer en Suisse, puis pris la direction du Walensee. Nous avons décidé de passer la nuit dans une petite ferme sur les hauteurs.
Total : 231 km
Jour 6
Sumvitg
La vieille dame ne voulait pas le moindre franc pour notre nuit chez elle, mais elle nous a proposé d'acheter ses fromages, yaourts et son lait faits maison. Quand nous avons vu avec quelle incroyable agilité elle éliminait les grosses mouches qui tournaient autour des fromages, nous n'avons pas pu refuser. Résultat : nous avons dépensé bien plus que dans n'importe quel camping. Notre petit-déjeuner a été agrémenté par un groupe de base-jumpers qui sautaient de la montagne au-dessus de nous en combinaison ailée et atterrissaient dans la prairie juste devant notre fourgon.
Après le petit-déjeuner, nous avons poursuivi notre route vers l'intérieur de la Suisse. Notre destination était le village de Sumvitg et surtout le Russeinerbrücke, un pont historique datant de 1857 qui enjambe les gorges de la vallée de Russein.
Total : 103 km
Jour 7
Andermatt
Col de la Furka
Totensee
Nous avions prévu de poursuivre notre route par les gorges de Schöllenen. Ce passage étroit au-dessus de la rivière Reuss fut franchi pour la première fois vers l'an 1200. Selon la légende, seul le diable lui-même était capable d'y construire un pont. C'est pourquoi le pont d'origine porte le nom de Pont du Diable, ou Teufelsbrücke. Aujourd'hui, trois ponts se serrent dans cet espace étroit : le pont historique, un nouveau pont routier et un pont ferroviaire. On peut également visiter un tunnel défensif construit par l'armée suisse, qui devait rester le seul passage à travers les gorges en cas d'attaque. Et comme si cela ne suffisait pas, on trouve aussi un immense monument sculpté directement dans la roche, commémorant une bataille qui s'est déroulée ici pendant les guerres napoléoniennes.
Depuis la vallée, nous avons grimpé de plus en plus haut par une succession de virages en épingle. Le paysage verdoyant disparaissait loin sous nos pieds, laissant place à la toundra alpine. Nous étions à près de 2 500 mètres d'altitude, entourés de lichens... et d'un hôtel à la peinture écaillée. Il semblait abandonné, mais quelques voitures étaient garées devant. Nous nous sommes arrêtés, avons jeté un œil à l'intérieur et découvert un café moderne rempli de clients. Impossible de résister à un café avec une vue épique. Cela aurait d'ailleurs pu être encore plus épique. Une lourde planche en chêne, tombée du bar situé un étage au-dessus, a manqué Petra de quelques centimètres seulement. Avec un calme digne d'une véritable hipster, l'employée a souri et nous a remerciés de lui avoir rendu sa planche.
Puis nous avons retrouvé les virages en épingle, cette fois en descente. Dans l'un d'eux, nous avons aperçu un bâtiment familier. Mais oui, c'était bien lui ! Le célèbre hôtel du film de James Bond Goldfinger. Nous nous sommes arrêtés sur un parking voisin. L'hôtel était fermé, mais le parking était plein. Juste à côté se trouve en effet le glacier du Rhône. Autrefois majestueux, il descendait jusque dans la vallée. Au cours des 150 dernières années, il a perdu 1,3 kilomètre de longueur et mesure aujourd'hui environ dix kilomètres. Et ce n'est pas tout : il devrait disparaître complètement d'ici quelques décennies. Moyennant un droit d'entrée, on peut explorer les endroits autrefois recouverts par le glacier et même pénétrer à l'intérieur, dans des tunnels creusés dans la glace et illuminés de couleurs extraordinaires.
Mais la journée n'était pas encore terminée. Nous sommes bien redescendus dans la vallée, mais uniquement pour grimper sur la montagne suivante, jusqu'au col du Grimsel.
Total : 78 km
Jour 8
Grindelwald
Crans-Montana
Bramois
Camper à plus de 2 000 mètres d'altitude réserve bien des expériences inhabituelles. Nous avions garé notre fourgon au bord du Totensee, avec une vue impressionnante sur les montagnes environnantes. Pendant notre dîner dans un restaurant voisin, un nuage est arrivé et a enveloppé toute la région d'un brouillard épais. Le tout en trois minutes environ. Ensuite, nous avons eu beaucoup de mal à retrouver notre chemin jusqu'au fourgon. Et notre emplacement au bord d'un profond précipice est soudain devenu nettement plus intéressant. Adieu les beaux panoramas. Et pour couronner le tout, en repartant, nous avons roulé sur notre petit tabouret pliant préféré. Puisse la poubelle locale destinée au plastique lui être légère...
Notre prochaine étape était les gorges de Grindelwald. Un canyon long d'un kilomètre et demi et profond de 300 mètres, creusé par la fonte d'un glacier. Un endroit magnifique, plein de couleurs et de touristes.
En chemin, nous sommes passés par la station de sports d'hiver de Crans-Montana. Comme je gardais des souvenirs d'un séjour dans cette ville pendant mon enfance, nous avons décidé de voir à quoi elle ressemblait aujourd'hui. Bondée, extrêmement chère, et pourtant ce n'était même pas la haute saison. Nous avons rapidement traversé le centre, repris le fourgon et poursuivi jusqu'à Bramois, où nous avons trouvé un petit camping familial calme et agréable.
Total : 222 km
Jour 9
Euseigne
Grande Dixence
Chamonix-Mont-Blanc
Un peu au-dessus de Bramois se cache l'un des sites géologiques les plus remarquables de Suisse : les pyramides d'Euseigne. Ces formations pouvant atteindre 15 mètres de haut ont commencé à apparaître à la fin de la dernière période glaciaire, lorsque les glaciers fondaient. La pluie et l'eau de fonte ont progressivement emporté les roches les plus tendres. De gros blocs de pierre ont alors joué le rôle de toits, protégeant les matériaux situés en dessous.
Mais il était temps de rejoindre la reine des barrages suisses : la Grande Dixence. Avec une crête située à 2 365 mètres d'altitude et une hauteur de 285 mètres, c'est le plus haut barrage-poids du monde. Une route sinueuse y mène à travers le Val d'Hérémence, avant de se transformer en une succession de virages en épingle dans sa dernière partie. Nous avons garé le fourgon au pied du barrage et rejoint à pied la station du téléphérique qui nous a conduits jusqu'à son sommet.
Une route longe le lac de retenue et traverse de nombreux tunnels. Et à l'intérieur, une petite spécialité suisse : un interrupteur avec minuterie à l'entrée de chaque tunnel. Si vous traînez trop, vous risquez de parcourir la seconde moitié à la seule lumière de votre téléphone.
Nous avons franchi la frontière française et sommes arrivés à Chamonix en fin de journée. Le centre-ville, rempli de boutiques d'équipements de sports d'hiver et de bars, n'était pourtant pas notre objectif principal. Nous avions réservé des billets pour le téléphérique du lendemain, qui devait nous emmener tout là-haut dans la montagne. Depuis notre départ de la maison, Petra redoutait vraiment cette partie du voyage. Alors que cela promettait d'être absolument génial ! L'Aiguille du Midi, un sommet de 3 842 mètres offrant une vue exceptionnelle sur le Mont Blanc.
Total : 131 km
Jour 10
Aiguille du Midi
La moitié de l'équipage était tellement impatiente qu'elle avait du mal à dormir. L'autre moitié était tellement terrifiée qu'elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Ce n'est qu'au matin que nous avons découvert ce qui nous attendait. Très haut au-dessus de nous, bien au-delà des nuages, se dressait l'Aiguille du Midi.
Nous avons rejoint le parking de la station inférieure et attendu notre créneau de réservation. En attendant, nous avons lu quelques informations intéressantes sur le téléphérique. Jusqu'en 2017, c'était le téléphérique présentant le plus grand dénivelé au monde. Depuis la station inférieure à 1 035 mètres, il monte jusqu'à une station intermédiaire à 2 317 mètres. Puis, sans aucun pylône de soutien, il poursuit son ascension jusqu'à 3 777 mètres d'altitude.
La montée a été clémente avec nous. Le brouillard et les nuages cachaient les profonds ravins sous nos pieds. Nous avions davantage l'impression d'être dans un ascenseur que dans un téléphérique. Un ascenseur jusqu'au 900e étage. Quand les portes se sont ouvertes, nous avons découvert un autre monde, comme une station polaire. Tout était austère, fonctionnel, gelé et froid. L'air était raréfié et respirer devenait plus difficile. Autour de nous, seulement du brouillard blanc et du givre.
Cette incroyable construction datant de 1955, en partie creusée dans la roche et en partie suspendue à la paroi, abrite non seulement des plateformes panoramiques, des postes d'observation et des installations pour les visiteurs, mais aussi une station de recherche étudiant les effets du manque d'oxygène sur le corps humain. Elle sert surtout de point de départ pour l'ascension des sommets environnants, à commencer par le Mont Blanc.
Le manque d'oxygène se faisait vraiment sentir. Monter un seul étage nous épuisait et nous devions régulièrement nous arrêter pour reprendre notre souffle. Beaucoup de visiteurs ne se sentaient pas bien, et certains suppliaient même le personnel du téléphérique de les laisser redescendre plus tôt. Petra a particulièrement apprécié les escaliers métalliques ajourés à l'extérieur, suspendus au-dessus de deux kilomètres de vide.
Finalement, la chance nous a souri. Les nuages se sont écartés et le Mont Blanc est apparu. Si proche et pourtant si loin. Surtout pour les groupes d'alpinistes que nous apercevions en train de progresser vers son sommet.
Cela en valait la peine !
Total : 148 km
Jour 11
Lago di Viverone
Le soir même, nous sommes retournés en Suisse avant de passer de l'autre côté des montagnes, en Italie. Cette fois, nous avons emprunté le tunnel sous le col du Grand-Saint-Bernard. Nous n'avions encore jamais franchi une frontière à l'intérieur d'un tunnel et nous n'avions pas non plus réalisé que nous entrions de nouveau dans l'Union européenne. Nous en profitons donc pour saluer le petit douanier italien qui, de rage, a bien failli démolir sa guérite.
Cette fois, nous nous sommes endormis avec une vue sur le Cervin. Le lendemain, nous avons rejoint le Lago di Viverone. Peut-être étions-nous encore trop impressionnés par tout ce que nous venions de vivre, mais ce lac ne nous a absolument pas séduits. Rien de particulier à voir, seulement d'étranges restaurants avec des terrasses couvertes de bâches en plastique. Nous avons donc passé le reste de la journée à nous détendre près du fourgon.
Total : 73 km
Jour 12
Lago d'Iseo
Un nouveau jour, un nouveau lac italien. En route, notre porte coulissante a commencé à grincer. Nous avons découvert qu'un boulon de son rail de guidage s'était desserré. Et comme il était impossible de le resserrer, la mission était claire : trouver une casse automobile à Milan et dénicher un boulon de remplacement. Nous avons traversé les banlieues, passant devant des terrains remplis d'épaves, à la recherche de la moindre référence à Mercedes. Et nous avons eu de la chance. Sous un logo rouillé se tenait un petit groupe de ferrailleurs plutôt bien en chair. Nous nous sommes arrêtés, un peu à contrecœur. Petra est restée dans le fourgon pendant que j'allais négocier. Quand j'ai expliqué ce que je cherchais, le plus âgé a fait signe à un plus jeune, qui a appelé quelqu'un d'encore plus jeune, qui en a appelé un autre, jusqu'à ce qu'un garçon d'une dizaine d'années me prenne par la main et m'entraîne au fond de la casse. Tout au bout, nous nous sommes arrêtés devant un tas de ferraille. Le garçon a crié quelque chose et un mécanicien est sorti de dessous le tas. « Je n'ai pas ce boulon, mais essaie ces deux-là. Peut-être qu'ils iront. » Le garçon m'a ensuite repris par la main pour me ramener au patron. Quand celui-ci a vu ce que j'emportais, il a simplement fait un geste de la main. Nous lui avons donc offert deux bières Pilsner tchèques pour le remercier. Ah oui, et les boulons ne convenaient pas.
L'immense camping hors de prix au bord du Lago d'Iseo était complet. Heureusement. Nous avons donc dû rouler quelques kilomètres de plus et sommes tombés sur un petit camping agréable. En réalité, son principal charme venait du fait qu'il n'y avait presque personne. Notre tranquillité matinale a certes été interrompue par un employé d'entretien qui a sorti une énorme télévision par la fenêtre pour l'installer dans le jardin et lancer une émission italienne de disco matinale. Mais pour y passer la nuit, c'était largement suffisant.
Total : 195 km
Jours 13 à 16
Lago di Garda
Nous avons longé la rive ouest du lac de Garde jusqu'à son extrémité nord, dans la petite ville de Torbole. Nous avons garé le fourgon dans un camping près du centre et sommes allés récupérer l'appartement dans lequel le reste de la famille allait séjourner pendant les quatre jours suivants. Sauf Madla, bien sûr, qui dormait avec nous dans le fourgon.
Chaque jour, nous partions nous promener autour du lac, nous nous baignions et profitions simplement du plaisir de n'avoir nulle part où aller.
Total : 113 km
Jour 17
Lido di Pomposa
Nous avons rejoint la mer, dans la petite station balnéaire de Lido di Pomposa. La traversée de l'arrière-pays italien était plutôt monotone. Rien que des plaines et des camions remplis de tomates fraîchement récoltées. Nous sommes arrivés devant une maison à deux étages que nous avions réservée à l'avance pour la famille. L'annonce Airbnb promettait un séjour dans une maison partagée avec la propriétaire, mais avec une certaine intimité. Nous avons été accueillis par Mina, une dame âgée de Milan qui n'utilisait la maison que pendant l'été. Très sympathique, elle ne parlait qu'italien et demandait sans arrêt où se trouvait le bambino. Quand nous lui avons répondu qu'il était en route avec ses parents, elle a semblé un peu perplexe.
Nous avons emmené Madla dans un camping à la périphérie de la ville, garé le fourgon et attendu l'arrivée du reste de la famille. Ils avaient pris un peu de retard en s'arrêtant pour visiter quelques monuments.
Le soir, nous nous sommes retrouvés devant la maison. Même de loin, les participants à cette expérience sociale n'avaient pas l'air particulièrement enthousiastes. Les parents étaient contrariés de découvrir que Mina ne vivait pas à l'étage, mais au rez-de-chaussée avec eux. L'étage était en réalité un appartement indépendant appartenant à un autre propriétaire. Pavel Jr. n'était pas content parce qu'il n'avait pas de chambre à lui et devait dormir dans le couloir, derrière un rideau, à côté du chauffe-eau. Et Mina n'était pas contente parce que le bambino avait presque quarante ans et pesait cent kilos.
Il faut pourtant reconnaître que notre séjour chez Mina a été très agréable. Après les premiers moments de gêne, et avec l'aide de Google Traduction, nous avons passé plusieurs soirées sympathiques ensemble. Grâce à une bonne dose de slivovice, les parents se sont mis à parler couramment italien, et Mina tchèque. En plus, elle passait ses journées dehors et revenait le soir avec des coquillages qu'elle avait ramassés elle-même, préparait le dîner et se montrait une hôtesse formidable. Nous sommes encore en contact avec elle aujourd'hui.
Le jour de notre départ, Mina a reçu la visite d'une amie. Quand celle-ci a vu que nous avions fait nos bagages et que nous nous apprêtions à partir, elle a immédiatement appelé son mari, qui voulait apparemment encore quelque chose de nous. Quelques minutes plus tard, une voiture a déboulé dans la rue et un petit monsieur particulièrement énergique en a jailli.
Il nous a fallu un moment pour comprendre qu'il ne venait pas réclamer un racket mafieux, mais qu'il essayait de nous présenter un tour de magie. Nous sommes donc restés là pendant vingt minutes, les sacs à la main, à regarder cet homme faire glisser un nœud d'avant en arrière sur un lacet de chaussure coupé. Inoubliable.
En chemin, notre pot d'échappement est tombé.
Total : 248 km
Jour 18
Comacchio
Mina nous a conseillé de visiter la charmante petite ville voisine de Comacchio. Cette « petite Venise » est, contrairement à la grande, presque déserte. Pas de rues bondées de touristes, de rabatteurs ni de frais à payer partout. En revanche, elle regorge de cafés accueillants et de restaurants proposant des spécialités à base d'anguilles vivant dans les zones humides environnantes. Ici, on pêche encore les anguilles de la même manière qu'à l'époque des Romains.
Total : 26 km
Jours 19 et 20
Ossiacher See
Traunsee
Sur le chemin du retour vers Prague, nous avons passé la nuit au bord des lacs alpins Ossiacher See et Traunsee. Après ce long trajet, ces pauses rafraîchissantes ont évidemment été particulièrement appréciées par Madla, qui souffrait le plus de la chaleur. Depuis le Traunsee, nous avons repris la route de la maison en passant par Passau. Juste avant la frontière, une voiture de police banalisée nous a dépassés. Deux policiers allemands d'un certain âge, parlant couramment tchèque, recherchaient des migrants et des passeurs. Chez nous, ils n'ont trouvé qu'une Madla passablement agacée, qui dissimulait sous son corps une véritable cargaison de contrebande : des pâtes italiennes, de l'huile d'olive et un bâton à moitié mâchouillé rapporté de la mer.
Total : 626 km
