Les Balkans et la Turquie
Un voyage dans les Balkans nous attendait. Nous avons donc décidé d'apporter quelques modifications à notre Sprinter. Nous avons rehaussé la suspension, installé des jantes plus grandes et des pneus tout-terrain plus robustes. Nous avons également ajouté quelques phares supplémentaires et une protection au pare-chocs avant. Nous avons chargé nos affaires et nous étions prêts à partir vers l'est. Enfin, presque.
Carnet de voyage
Jour 1
Maribor
Cela devient presque une tradition : nous récupérons notre van chez le garagiste quelques heures après l'heure prévue de notre départ. Cette fois-ci n'a pas fait exception. Nous avons donc parcouru la première étape, jusqu'à Maribor en Slovénie, de nuit. En revanche, les autoroutes étaient désertes. Pour notre première nuit, nous nous sommes garés près d'un restaurant à la périphérie de Maribor, au bord de la Drave.
Total : 531 km
Jour 2
Banja Luka
Jajce
Après avoir traversé les plaines croates, nous sommes arrivés à la frontière bosnienne. À peine l'avions-nous franchie que nous avons eu l'impression de faire un bond de plusieurs décennies en arrière. Tout semblait défraîchi, usé, vieilli...
Nous nous sommes arrêtés à la première station-service après la frontière. Un pompiste serviable s'est précipité vers notre van, a ouvert le bouchon du réservoir... et s'est retrouvé avec celui-ci dans la main. Il venait d'arracher son attache en caoutchouc. Une fois le plein terminé, il s'est mis à chercher le bouchon. Il a d'abord tenté, sans succès, de nous convaincre qu'il nous l'avait déjà rendu. Finalement, nous l'avons retrouvé par terre, derrière la pompe. Peu importe, nous avions récupéré notre bouchon. Nous pouvions repartir.
Nous sommes arrivés à Jajce en traversant une magnifique vallée rocheuse. Cette ville historique, située au confluent de la Pliva et du Vrbas, accueillait autrefois les couronnements des rois de Bosnie. Elle possède encore aujourd'hui ses remparts médiévaux, les ruines de son château et surtout une impressionnante cascade sur la Pliva. C'est aussi ici qu'est né un de nos amis. Nous lui avions promis de passer voir sa maison d'enfance, qu'il avait dû quitter avec ses parents à cause de la guerre.
Total : 373 km
Jour 3
Mlinčići
Sarajevo
À quelques minutes de route en remontant la Pliva se trouve Mlinčići, un ensemble de petits moulins médiévaux dans lesquels les habitants moulaient autrefois leurs céréales. Nous en avons également profité pour nous baigner dans l'un des lagons turquoise du lac de Pliva, que l'on longe pour rejoindre les moulins.
Nous avions prévu de rejoindre Sarajevo par les routes principales. Mais en Bosnie, cela signifie bien souvent être secoué sur des pistes de gravier poussiéreuses. Petra avait eu une excellente idée : réserver longtemps à l'avance un emplacement dans un minuscule camping sur les hauteurs de Sarajevo. Nous avons ainsi pu profiter d'une vue incroyable sur la capitale bosnienne. Le soir, nous sommes descendus découvrir la ville, avons dégusté des ćevapi dans un restaurant sur une place, puis sommes allés nous coucher.
Total : 169 km
Jour 4
Sarajevo
Srebrenica
Parc national de Tara
Le lendemain, nous sommes retournés en ville, cette fois sur les traces de la guerre qui a ravagé Sarajevo dans les années 1990. On en retrouve les souvenirs partout : sur les façades abîmées des bâtiments, mais aussi au Tunnel de l'Espoir. Ce passage de 800 mètres, creusé à la main sous l'aéroport de Sarajevo, constituait la seule voie de ravitaillement de toute la ville pendant le siège mené par les forces serbes. En poursuivant notre route vers l'est, nous nous sommes arrêtés près de l'ancienne piste de bobsleigh des Jeux olympiques d'hiver de 1984. Pendant la guerre, les forces serbes utilisaient cet endroit pour bombarder la ville. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une structure de béton au milieu de la forêt. Nous avons ensuite franchi la frontière intérieure de la Bosnie pour entrer dans sa partie serbe. Une fois encore, tout a changé. Les maisons semblaient plus délabrées, les voitures plus abîmées, les habitants plus renfrognés. Et partout flottaient des drapeaux dont les couleurs ressemblaient à celles du drapeau russe, mais dans un ordre différent...
Nous approchions de Srebrenica, une ville devenue le symbole des horreurs de la guerre en ex-Yougoslavie. Peu avant la ville, nous nous sommes arrêtés au mémorial et au cimetière où reposent 8 373 hommes et garçons bosniaques, tandis que plus de 1 500 victimes sont toujours portées disparues. De l'autre côté de la route se trouve une ancienne usine, qui a d'abord servi de base aux soldats de la FORPRONU, puis de lieu de rassemblement d'où les Bosniaques étaient déportés vers les sites d'exécution. Nous sommes arrivés après l'heure de fermeture. Il ne restait qu'un gardien sur place. Après une courte conversation, il nous a autorisés à entrer seuls dans l'usine. Nous avons ainsi pu la parcourir tranquillement, sans touristes... et sans guide.
La ville elle-même ne nous a pas particulièrement intéressés. Nous n'y avons même trouvé aucune trace rappelant ces événements. Peut-être parce que le maire de l'époque était un Serbe qui déclarait à propos du massacre : « Dieu seul sait ce qui s'est réellement passé »...
Total : 212 km
Jour 5
Parc national de Tara
Parc national de Sutjeska
Notre départ de Srebrenica, la veille, avait été toute une aventure. Alors qu'une interminable route goudronnée et sinueuse s'était soudain transformée en piste forestière boueuse, un arbre tombé nous avait barré le passage. Mais ce n'était pas cela qui allait nous arrêter. Nous avons sorti la hache et, quelques minutes plus tard, nous pouvions repartir. La frontière serbe n'était plus qu'à quelques kilomètres. Nous nous dirigions vers le pont frontalier sur le lac Perućac. Lorsque nous avons enfin réussi à sortir de la forêt, la nuit était tombée. Nous sommes arrivés trop tard au pont : le poste-frontière était fermé pour la nuit. Il ne nous restait qu'à poursuivre sur une route défoncée longeant le lac. Après quelques kilomètres, notre piste a rejoint une magnifique route goudronnée toute neuve. D'après la carte, cet itinéraire était plus long, mais plus rapide. Nous avons bifurqué, dépassé une mosquée récemment construite et commencé à grimper une colline par une succession de virages. Enfin, nous apercevions l'horizon. Et juste derrière... une clôture en travers de la route. La chaussée était exactement de la largeur de notre Sprinter, avec un muret de pierre d'un côté et un précipice de l'autre. Et voilà qu'il se mettait à pleuvoir...
Nous sommes finalement arrivés au poste-frontière. Il était minuit. Pas âme qui vive, à part nous et deux douaniers bosniens. Ceux-ci ont décidé que nous n'irions nulle part. Selon eux, nous étions restés plus de trois jours en Bosnie sans nous déclarer à la police. Pendant plus d'une heure, nous avons essayé de discuter avec eux, sans comprendre ce qu'ils attendaient réellement de nous. Heureusement, ils se sont un peu radoucis en apprenant que nous venions de Jajce, la ville natale de notre ami. Mais surtout, trois autres voitures sont arrivées à la frontière et ils n'avaient plus le temps de nous retenir. Pour nous dire au revoir, ils nous ont souri, donné une petite tape amicale sur l'épaule et expliqué que, la prochaine fois, il faudrait glisser 20 euros pour chacun d'eux dans nos passeports.
Nous avons grimpé les lacets du parc national de Tara. Nous étions enfin en Serbie et comptions passer la nuit près d'un restaurant dans les montagnes. Après cette journée interminable, nous apercevions enfin la lumière au bout du tunnel. Au sens propre ! Un tunnel creusé dans le massif rocheux de Tara nous menait à notre destination. Nous nous sommes garés et sommes entrés dans le restaurant pour boire une bière bien méritée et demander si nous pouvions passer la nuit sur le parking. Le patron nous a accueillis, mais ne nous a pas proposé de bière. Au contraire, il nous a annoncé qu'il fermait et redescendait dans la vallée pour la nuit. Nous pouvions dormir tranquillement sur le parking, mais surtout ne pas sortir du van : il y avait des ours partout.
Le lendemain, nous avons parcouru les sentiers du parc, en passant par de magnifiques points de vue sur la Drina et la nature environnante. Nous n'avons croisé aucun ours.
Nous voulions beaucoup découvrir le Kosovo, mais franchir la frontière depuis la Serbie était presque impossible. Nous sommes donc retournés en Bosnie dans l'après-midi. Nous nous sommes arrêtés à Tjentište, point de départ des randonnées vers le plus haut sommet de Bosnie, le Bosanski Maglić.
Total : 165 km
Jour 6
Bosanski Maglić
Mostar
La Bosnie, ce pays où l'on vous laisse monter en voiture presque jusqu'au sommet de sa plus haute montagne. Le matin, nous avons quitté Tjentište et, après quelques minutes de route, sommes arrivés devant la cabane en bois du gardien du parc. Nous avons payé le droit d'entrée et poursuivi notre chemin sur une belle route goudronnée toute neuve. Notre Sprinter ronronnait tranquillement et nous nous réjouissions à l'idée d'une journée sans complications. Mais juste après le premier virage, le goudron a disparu. Pendant les deux heures suivantes, nous avons progressé au ralenti dans la boue, les ornières et un ruisseau, franchi des rochers et, sur le dernier tronçon, roulé directement sur la roche. Le van se tordait dans tous les sens, la vaisselle de la cuisine avait eu le temps de se réorganiser toute seule trois fois et le sol était couvert de tous les objets inutiles que nous avions provisoirement fourrés dans divers recoins au fil des années.
Nous nous sommes arrêtés sur un plateau sous le sommet. Les panoramas étaient une fois de plus à couper le souffle et nous avons commencé à préparer notre randonnée. Nous voulions rejoindre le lac monténégrin de Trnovačko. Un berger local est alors apparu près du van. Un sympathique vieux monsieur au visage buriné par le vent, qui vit dans les montagnes du printemps à l'automne. Sa seule distraction consiste donc à faire le tour des touristes sur le parking, échanger quelques mots, donner des conseils et réclamer une bière ou des cigarettes. Il nous a souhaité une bonne randonnée et nous a dit qu'il serait ravi de nous revoir six heures plus tard.
La première partie de la randonnée était très agréable. Le sentier descendait doucement à flanc de montagne, serpentait le long des collines et offrait surtout des panoramas extraordinaires. Nous avons dépassé un panneau annonçant notre entrée au Monténégro. Puis le chemin s'est transformé en petit sentier plongeant brusquement dans la vallée. De l'autre côté, il remontait tout aussi raide, sur de gros rochers, vers un col entre les montagnes. Il ne restait plus qu'un kilomètre jusqu'au lac lorsque nous avons rencontré plusieurs randonneurs tchèques. Notre rythme cardiaque s'est immédiatement accéléré lorsqu'ils nous ont annoncé qu'il y avait près du lac une sorte de poste de douane où l'on contrôlait les papiers et faisait payer l'entrée. Nos portefeuilles, eux, étaient restés sur les sièges avant du Sprinter. Le garde du lac n'a même pas eu le temps de sortir de sa cabane : nous avons admiré le paysage en un éclair et, trois heures plus tard, nous étions de retour auprès du van, sous le regard incrédule du vieux berger.
Total : 164 km
Jour 7
Mostar
Cascades de Kravica
Dubrovnik
Nous avions passé la nuit dans un camping près de Mostar et sommes partis visiter la ville le matin. Comme il pleuvait depuis la nuit précédente, il n'y avait presque aucun touriste. Le centre historique en pierre, reconstruit après la guerre, les innombrables petites boutiques proposant de tout, des épices orientales aux tapis persans en passant par les lampes d'Aladin... Un petit coin d'Orient au cœur des Balkans. Le célèbre pont du XVIe siècle sur la Neretva, symbole de lien entre les communautés, détruit en 1993 puis reconstruit en 2004, les délicieuses spécialités balkaniques, mais aussi les nombreuses maisons encore endommagées par cette guerre insensée. Voilà le Mostar d'aujourd'hui. Et attention, ce pont est vraiment glissant sous la pluie !
À environ 25 kilomètres de Mostar se trouvent les cascades de Kravica, un site naturel remarquable sur la rivière Trebižat, dont une partie du cours est souterraine. Selon notre guide, les cascades mesurent plus de 120 mètres de large et entre 26 et 28 mètres de haut. La barrière rocheuse est recouverte d'herbes, de mousses et de lichens, et les alentours sont boisés. Autrefois, de nombreux moulins fonctionnaient près des cascades. Les photos étaient magnifiques. Nous avons donc payé l'entrée, impatients de découvrir une nouvelle merveille naturelle. Mais dès le chemin depuis le parking, nous avons été surpris de croiser des gens en maillot de bain et un petit train touristique. Nous avons compris dès notre arrivée. Ce site naturel n'est aujourd'hui plus qu'un décor pour une sorte de parc aquatique où la musique résonne à plein volume et où presque personne ne s'intéresse à la nature. Ça, le guide avait oublié de le préciser.
Déçus, nous sommes remontés dans le van et avons poursuivi notre route vers Dubrovnik.
Total : 175 km
Jour 8
Dubrovnik
Il n'y a qu'un seul camping à Dubrovnik, et il facture 75 euros la nuit. Nous avons donc simplement traversé la ville avant de nous installer dans un camping situé dix kilomètres plus loin, à 20 euros la nuit. Nous sommes ensuite retournés en ville en bus. Dubrovnik était à la hauteur de sa réputation : son centre historique débordait de touristes et les prix étaient exorbitants. Nous avons au moins profité d'une baignade sur l'une des plages rocheuses de la ville, goûté la bière locale, puis repris le chemin du camping. Nous sommes repartis avec une bouteille de gin local en souvenir et l'envie de retrouver les montagnes.
Jour 9
Kotor
Massif des Prokletije
Nous avons poursuivi notre route vers le sud, en direction du Monténégro. Deux possibilités s'offraient à nous : traverser la baie de Kotor en ferry ou en faire entièrement le tour. Nous avons choisi la seconde option, ce qui nous a permis de visiter Kotor. C'est un peu comme un petit Dubrovnik, mais avec beaucoup moins de touristes et une atmosphère nettement plus agréable. Nous voulions aussi monter jusqu'à la forteresse qui domine la ville, accessible par une multitude de marches. Mais ce jour-là, la chaleur était écrasante. Un touriste indien complètement trempé de sueur, qui descendait les escaliers à bout de forces, nous a convaincus que ce n'était probablement pas une très bonne idée.
Nous avons traversé Podgorica avant de nous arrêter à l'entrée de la Vallée maudite. Cette vallée fait partie du massif des Prokletije, qui s'étend du Monténégro à travers l'Albanie jusqu'au Kosovo. Nous avons passé la nuit au camping Titograd, récemment ouvert. Une famille locale a transformé un ancien abattoir en centre de loisirs. Le restaurant occupe une grande salle entièrement carrelée, avec au plafond les crochets autrefois utilisés pour transporter la viande.
Au coucher du soleil, le vent s'est mis à souffler de plus en plus fort dans la vallée. Nous n'avons presque pas dormi de la nuit et, au petit matin, nous avons même dû tourner le Sprinter dans le sens du vent pour qu'il se balance un peu moins. Mais cela avait au moins un avantage : après sa douche matinale, Petra n'a même pas eu besoin de sortir son sèche-cheveux.
Total : 159 km
Jour 10
Peć
Le matin, nous avons poursuivi notre route dans la vallée. Nous nous sommes arrêtés près d'un pont suspendu au-dessus de la Morača. Ce pont rouillé avait été construit par une famille locale pour accéder plus facilement à ses terrains. Entrée : deux euros par personne, à payer auprès de la dame qui vend de la confiture.
Nous sommes arrivés à la frontière du Kosovo. Comme notre carte verte n'y était pas valable, nous avons dû souscrire une assurance automobile supplémentaire, sans quoi nous n'aurions pas été autorisés à entrer dans le pays. Après avoir traversé des paysages magnifiques, nous avons rejoint la ville de Peć, également appelée Peja, qui sert de point de départ aux randonnées et aux expéditions en montagne. Nous n'avons fait que la traverser, car nous voulions continuer vers les montagnes. Sur une route défoncée, nous avons grimpé jusqu'à une grande maison d'hôtes en bois récemment construite. Le propriétaire nous a autorisés à passer la nuit dans son jardin et, en échange, nous avons accepté de dîner chez lui. Impossible de terminer le menu traditionnel local en quatre services, tant les portions étaient généreuses. Mais c'était vraiment excellent. À part nous, la maison d'hôtes n'accueillait qu'un seul client : un Allemand d'une cinquantaine d'années qui traversait les Balkans à pied.
Total : 169 km
Jour 11
Hôtel
Peć, une ville dont l'histoire remonte à l'Antiquité, nous rappelait parfois l'Asie avec son agitation. Cette impression était renforcée par le Bankkos Building, un bâtiment emblématique du centre-ville qui ressemble à une pagode. Aux alentours se trouvent également plusieurs monastères orthodoxes serbes, encore aujourd'hui surveillés par des soldats de l'OTAN.
Dans l'après-midi, nous avons franchi la frontière albanaise. Pour la nuit, nous avions choisi un hôtel au bord de l'autoroute, qui proposait quelques emplacements pour camping-cars dans sa cour. Ce qui ressemblait au départ à une solution de dépannage s'est soudain transformé en un séjour presque digne d'un hôtel cinq étoiles. Le personnel de la réception nous apportait directement dans notre Sprinter des boissons fraîches et des fruits, et nous avions la piscine extérieure, avec son service, presque toujours pour nous seuls. Mais stationner derrière l'hôtel présentait deux inconvénients. Le premier, c'étaient les climatiseurs de l'établissement, qui rejetaient de l'air chaud dans la cour en faisant pas mal de bruit. Quant au second, nous l'avons découvert le soir, juste avant de nous coucher, en lisant les avis sur l'application P4N. Plusieurs voyageurs racontaient avoir été réveillés par les cris des poules préparées dans la cour pour les cuisines de l'hôtel. Et effectivement, le lendemain matin, une camionnette est arrivée et a déchargé plusieurs cages remplies de poules. Pas très agréable à voir.
Total : 262 km
Jour 12
Tirana
Lac d'Ohrid
Nous sommes arrivés à Tirana, la capitale albanaise. Plus aucune trace des vendeurs de DVD vierges et de chiots que nous avions croisés tout au long de notre traversée de l'Albanie. Plus de vieilles dames transportant du feu dans des brouettes non plus. À la place, des rues remplies de Mercedes noires et de casinos. Nous nous sommes garés sur un parking surveillé en plein centre. Le gardien insistait pour que nous lui laissions les clés du van, mais nous avions plutôt l'impression qu'à notre retour, nous retrouverions notre Sprinter fouillé de fond en comble. Dans le meilleur des cas.
Nous nous sommes promenés dans le centre et, comme l'heure du déjeuner approchait, nous nous sommes installés à la terrasse d'un petit restaurant. La carte était alléchante et les prix plus que raisonnables. Nous avons commandé beaucoup plus que ce que nous étions capables de manger. Mais impossible de résister à toutes ces bonnes choses. Nous nous sommes donc empiffrés sans retenue, sous les regards incrédules des habitants. Et cela nous était complètement égal. Du moins jusqu'au moment où nous sommes entrés pour payer et avons découvert les conditions dans lesquelles la nourriture était conservée et préparée.
Tard dans la soirée, nous sommes arrivés en Macédoine du Nord, au bord du lac d'Ohrid. Ce lac, vieux de trois à quatre millions d'années et profond de 285 mètres, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plusieurs espèces de serpents vivent également dans ses environs, notamment des couleuvres aquatiques et des vipères.
Bizarrement, nous n'avions plus très envie de nous baigner.
Total : 155 km
Jour 13
Ohrid
Notre petit-déjeuner dans un restaurant au bord du lac a été animé par des serpents qui sortaient de l'eau et par un groupe d'habitants qui s'empressaient de les rejeter dans le lac lorsqu'ils s'approchaient des tables.
On raconte que la ville historique d'Ohrid compte 365 églises. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est mentionnée dans des textes remontant au IVe siècle avant notre ère. Nous avons notamment visité l'église de la Vierge Marie Perivlepta, construite en 1295. La ville offre un mélange fascinant de christianisme orthodoxe et d'islam, où se côtoient d'anciennes églises orthodoxes, des mosquées et même des bains turcs.
Nous avons poursuivi notre route vers le sud. Dans le nord de la Grèce, un panneau sur l'autoroute a attiré notre attention : attention aux ours et aux sangliers ! Pour la nuit, nous nous sommes installés dans un camping en bord de mer. Nous étions entourés de résidents permanents avec leurs caravanes qui ne semblaient plus pouvoir rouler, leurs petites clôtures, leurs pots de fleurs et leurs décorations kitsch à n'en plus finir. Un véritable supplice pour nous. Nous sommes allés nous coucher tôt pour pouvoir nous échapper au plus vite le lendemain matin.
Total : 330 km
Jours 14 à 16
Chalcidique
Nous sommes enfin arrivés en Chalcidique, une péninsule qui, contrairement au nord du pays, commençait à ressembler à l'image que nous nous faisions de la Grèce. Elle se compose de trois longues avancées de terre, dont celle du mont Athos, pratiquement inaccessible aux visiteurs ordinaires. On y trouve une république monastique composée de vingt monastères masculins. Selon la légende, la Vierge Marie aurait visité le mont Athos, l'aurait déclaré sacré et aurait interdit l'accès aux femmes ainsi qu'aux animaux femelles. Athos est donc la seule péninsule de Grèce où les femmes n'ont pas le droit d'entrer. Et cela depuis plus de mille ans.
Nous avons choisi la péninsule du milieu, Sithonia. Une terre aride, mais avec de magnifiques plages et une vue sur le mont Athos. Nous y avons passé trois journées tranquilles et, comme nous avions beaucoup de temps, nous avons sorti les vélos pour explorer les environs. Mais finalement, nous avons surtout profité de la superbe plage presque déserte ou de l'ombre près de notre Sprinter.
Total : 114 km
Jour 17
Nea Karvali
Il était temps de reprendre la route. Nous avons longé la côte de la mer Égée en direction de la Turquie. Le trajet étant assez long, nous avons passé la première nuit près de la petite ville grecque de Nea Karvali. Les plages étaient nettement moins belles, la mer plus sale et plus malodorante. Au loin, des cargos naviguaient à l'horizon. L'idylle grecque que nous avions connue en Chalcidique était bel et bien terminée.
Total : 227 km
Jour 18
Alexandrupoli
Murefte
Nous nous sommes arrêtés pour prendre le petit-déjeuner à Alexandroupoli, la dernière grande ville grecque avant la frontière. D'après son nom et sa situation géographique, nous nous attendions à découvrir une ancienne cité antique. Quelle surprise d'apprendre qu'il s'agissait en réalité d'une ville portuaire sans grand intérêt, fondée seulement en 1875 comme un petit village de pêcheurs.
À midi, nous sommes arrivés à la frontière turque. De loin déjà, on sentait que nous quittions l'Union européenne pour entrer dans un autre monde. Nous avons dépassé d'innombrables contrôles de sécurité, des caméras de surveillance et des drapeaux ornés du croissant, avant de rejoindre une file de véhicules répartie sur six voies. Il était midi pile. La voix du muezzin appelant à la prière s'est élevée des haut-parleurs et toute la circulation s'est arrêtée. Une fois la prière terminée, le poste-frontière a repris vie. Des soldats armés accompagnés de chiens circulaient entre les voitures, les douaniers inspectaient les coffres et nous avancions lentement vers les postes de contrôle. Il y en avait trois successifs : le premier pour nous, le deuxième pour notre chargement et le troisième, tenu par la police, pour notre véhicule. Tout s'est bien passé et nous étions officiellement en Turquie.
Pour passer la nuit, nous avions choisi, d'après les avis d'autres voyageurs, un endroit près de Mürefte. Un simple emplacement à l'ombre des pins, tenu par une bande de jeunes surfeurs. À notre arrivée, tout semblait parfait. Une ambiance détendue et des propriétaires accueillants. La première petite complication est apparue lorsque nous avons voulu acheter une bière fraîche au kiosque. Après quelques recherches, le barman a retrouvé les deux dernières bouteilles. Heureusement, en bons Tchèques, nous avions apporté nos propres réserves. Installés près du van, nous avons commencé à observer les alentours. À y regarder de plus près, l'endroit devenait de plus en plus étrange. De temps en temps, quelqu'un sortait d'une tente à moitié déchirée avant de disparaître au loin. Près du foyer commun, un tas de chiffons s'est soudain mis à bouger et un autre membre de la bande en a émergé. Un étrange monsieur âgé, entièrement habillé de noir, est venu s'asseoir non loin de nous. Il regardait son téléphone tout en surveillant discrètement nos faits et gestes du coin de l'œil. Un drôle d'endroit.
La nuit commençait à tomber. Nous nous sommes réfugiés dans le Sprinter, tandis que notre surveillant était toujours dehors, les yeux rivés sur son téléphone. Lorsque nous sommes sortis pour aller aux toilettes, quelque temps après minuit, il était encore assis à quelques mètres du van, toujours devant son écran. Son appareil devait avoir une autonomie de batterie absolument incroyable.
Total : 292 km
Jour 19
Istanbul
Nous avons poursuivi notre route le long de la mer de Marmara. La route serpentait entre d'étranges cabanes de pêcheurs sur pilotis et nous commencions à avoir faim. Nous nous sommes arrêtés dans une petite ville construite de part et d'autre de la route principale. Nous sommes entrés dans un bistrot pour essayer de commander quelque chose. Personne ne parlait autre chose que le turc, il n'y avait pas de menu et, si les mots que l'on nous répétait sans cesse en pointant du doigt les marmites étaient les noms des plats, cela ne nous avançait pas beaucoup. Nous avons donc désigné quelques plats au hasard avant de nous installer à une table devant le bistrot. Un accident de voiture survenu sur la route principale, juste devant nous, nous a aidés à patienter. Il n'était pas particulièrement grave, mais la réaction des conducteurs turcs était incroyable. En quelques secondes, des hommes ont jailli des voitures et se sont improvisés agents de circulation, obligeant tous les véhicules à faire demi-tour, à rouler à contresens jusqu'à la sortie la plus proche et à contourner l'accident. Peu importe que, dix minutes plus tard, les voitures accidentées aient été dégagées et que la circulation soit revenue à la normale. Et notre repas ? Un mélange difficile à décrire de légumes, d'huile et de queue de bœuf bouillie...
À moins de cinquante kilomètres de notre destination, les bâtiments ont commencé à prendre de la hauteur. Nous venions d'atteindre la banlieue d'Istanbul. La route s'élargissait progressivement jusqu'à compter six voies dans chaque sens, tandis que la circulation devenait de plus en plus dense. Nous voulions rejoindre l'autre rive du Bosphore, ce qui signifiait traverser le centre même de la ville. Et nous avons réussi : nous étions en Asie !
Total : 200 km
Jour 20
Istanbul
Burgas
Pour la nuit, nous nous étions installés sur une aire pour camping-cars en plein centre-ville. Un centre sportif local arrondissait ainsi ses fins de mois en mettant son parking à disposition des camping-caristes. Nous connaissions déjà Istanbul et avions même passé un réveillon du Nouvel An à son aéroport. Nous nous sommes donc contentés de revoir les principaux monuments et, surtout, nous attendions avec impatience de profiter de la cuisine locale. Et comme nous ne retenons jamais les leçons, Petra est partie sans foulard et moi en short. Si le problème du foulard a pu être réglé devant Sainte-Sophie pour quelques livres turques, celui de mon short était plus compliqué. J'ai donc suivi le conseil du policier qui surveillait l'entrée : j'ai descendu mon short sous les genoux et le problème était réglé. Le fait que mes fesses nues se retrouvent cachées sous mon tee-shirt ne semblait visiblement pas déranger Allah.
Il était temps de repartir. Les quelque 350 kilomètres qui nous séparaient de Burgas, en Bulgarie, devaient nous prendre environ cinq heures. À huit heures du soir, nous sommes arrivés au poste-frontière de Dereköy. Enfin, à quelques kilomètres de celui-ci, où nous nous sommes retrouvés bloqués dans une file de voitures complètement immobile. Seuls les bus turcs étaient autorisés à entrer dans l'enceinte du poste-frontière. Après trois heures d'attente, nous avons enfin franchi la barrière. C'est alors qu'a commencé un véritable marathon, ou plutôt une course d'orientation. Personne n'organisait quoi que ce soit, les voitures étaient garées partout et se bloquaient mutuellement. Nous avons fait la queue au guichet des passeports pour apprendre qu'il nous manquait une attestation prouvant que nous n'avions aucune dette en Turquie. Il fallait donc trouver le guichet qui délivrait ce document, refaire la queue, récupérer l'attestation et retourner à la première file. Ensuite, nous avons dû nous faufiler entre les voitures pour rejoindre la file de sortie et attendre. Encore attendre. Il faisait nuit noire depuis longtemps et l'on distinguait dans l'obscurité les silhouettes de soldats turcs armés. Peu à peu, nous avons découvert la cause de tout ce retard. À cause du Covid, les gardes-frontières avaient décidé que tous les véhicules devaient traverser un bassin de désinfection. Une mesure évidemment totalement inutile, mais une excellente excuse pour faire payer des frais de désinfection. Et c'est précisément devant ce bassin qu'un Bulgare s'était retrouvé avec sa voiture ultramoderne complètement bloquée, impossible à déplacer. Il fallait donc le contourner en roulant à contresens à travers tout le poste-frontière, puis effectuer une manœuvre compliquée pour revenir jusqu'au bassin. Beaucoup de conducteurs avaient perdu patience et contournaient directement le bassin, tandis que l'employé chargé de percevoir les frais devenait de plus en plus furieux.
Nous sommes arrivés à Burgas très tard dans la nuit, avons garé le Sprinter près de la plage et nous sommes effondrés dans notre lit, complètement épuisés. Le trajet du jour nous avait pris onze heures.
Total : 348 km
Jour 21
Le matin, nous avons été réveillés par l'agitation autour du van et par la musique. Nous avons jeté un œil dehors et découvert que le terrain autour de nous, complètement vide pendant la nuit, accueillait désormais plus de deux cents voitures. Une musique assourdissante résonnait depuis la plage bondée. Nous ne comprenions pas comment l'arrivée de tous ces véhicules avait pu ne pas nous réveiller, mais après la journée de la veille, ce n'était finalement pas si étonnant. Burgas, et plus généralement la Bulgarie, ne nous avaient pas particulièrement séduits. Nous avons donc repris la route vers la Roumanie.
Mais il fallait d'abord survivre aux routes bulgares. La route principale vers Bucarest était en travaux. Enfin, si l'on pouvait vraiment appeler cela des travaux. Dans une petite ville, par exemple, les routes avaient tout simplement disparu. Les habitants étaient assis, résignés, devant leurs maisons couvertes de poussière. Et lorsque nous croisions une voiture, elle avait presque toujours au moins un pneu crevé. Ce qui ne semblait absolument pas déranger son propriétaire, qui continuait tranquillement sa route. Nous regardions tout cela sans en croire nos yeux. Nous avons toutefois compris que l'homme qui nous avait dépassés à bord d'un tracteur flambant neuf devait être le riche du coin. Sauf qu'au lieu d'une Lamborghini de sport, il s'était acheté un tracteur Lamborghini. Il savait ce qu'il faisait...
Les chiens errants devenaient également de plus en plus nombreux. Ils apparaissaient immédiatement dès que nous nous arrêtions quelque part, même au beau milieu d'une forêt profonde. Ils étaient tous gentils et maîtrisaient à la perfection leur regard suppliant. Impossible de résister. Nos réserves commençaient donc à diminuer, non seulement celles de bière tchèque, mais aussi celles de friandises pour chiens que nous avions emportées.
Total : 315 km
Jour 22
Bran
Après avoir passé la nuit dans la banlieue de Bucarest, où nous avions failli repartir avec un petit chaton qui s'était discrètement glissé dans notre van la veille au soir, nous avons rejoint le centre-ville dans la matinée.
Bucarest s'est révélée particulièrement intéressante, de l'imposant palais de Ceaușescu et du quartier qui l'entoure jusqu'au centre historique. Nous avons découvert le monastère Stavropoleos, l'une des plus anciennes églises orthodoxes de la ville, construite dans le style unique de la Renaissance valaque, la cathédrale patriarcale orthodoxe, ainsi que le kilomètre zéro des routes roumaines. Dans l'ensemble, la ville nous a laissé une impression très agréable. Difficile d'imaginer qu'à seulement quelques kilomètres de là, dans les villages, les habitants se déplacent encore en charrettes tirées par des chevaux et vivent dans la pauvreté.
Nous en avions assez des grandes villes et avions hâte de retrouver la nature. Peu avant le coucher du soleil, nous sommes arrivés près de la petite ville de Bran. Au camping, nous avons rencontré deux équipages tchèques avec lesquels nous avons passé une excellente soirée à échanger des anecdotes de voyage et de précieux conseils.
Total : 292 km
Jour 23
Transfăgărășan
La veille au soir, nous avions convenu avec nos voisins du camping qu'ils laisseraient leurs véhicules sur place et que nous les conduirions jusqu'au château de Bran. Ce monument national roumain se trouve sur l'ancienne frontière entre la Transylvanie et la Valachie. Il est surtout célèbre pour avoir inspiré Bram Stoker dans sa description du château de Dracula. Mais le véritable château où séjourna le prince Vlad III se trouve ailleurs.
Nous avions initialement prévu de visiter le château nous aussi, mais dès notre arrivée dans le village à ses pieds, nous avons compris que cet endroit n'était pas fait pour nous. Des embouteillages, des touristes se faufilant entre les voitures, des stands remplis de souvenirs sans intérêt et, pour couronner le tout, un karaoké de rue où une touriste asiatique tentait désespérément de maîtriser ses cordes vocales. Nous avons déposé nos voisins, leur avons souhaité bon courage et sommes repartis au plus vite.
Nous traversions la vallée sinueuse de l'Argeș lorsqu'un château est soudain apparu sur une colline au-dessus de nous : le château de Poenari, la véritable résidence du comte Dracula. Cette fois, nous avons renoncé aux 1 480 marches en béton menant aux ruines. Une autre aventure nous attendait : la Transfăgărășan, l'une des routes les plus spectaculaires au monde, surnommée par les Roumains « la route du monde ».
La partie sud de cette route est connue pour les ours qui viennent y réclamer les friandises distribuées par les touristes. Nous n'en revenions pas lorsqu'un cabriolet s'est arrêté près de l'un d'eux et qu'une jeune touriste a commencé à attirer l'ours de plus en plus près, uniquement pour obtenir une jolie photo pour Instagram. Et comme cela semble être une tradition en Roumanie, nous sommes ensuite restés bloqués une demi-heure dans un embouteillage, à l'intérieur du tunnel situé au sommet de la route. La raison ? Toutes les voitures ne pouvaient pas tenir sur le parking voisin, envahi de stands de souvenirs touristiques et de fromages artisanaux.
Pendant la descente, nous cherchions un endroit calme et agréable pour passer la nuit, mais tout était occupé. Jusqu'à ce que nous apercevions un petit plateau surélevé où se trouvait un seul camion d'expédition allemand. L'endroit idéal ! Le chemin qui y menait était très abîmé et couvert de gros rochers, ce qui le rendait inaccessible aux camping-cars ordinaires. Mais nous, nous pouvions nous le permettre. Nous avons donc grimpé sans hésiter. Nous contournions lentement le camion à la recherche d'un emplacement plat quand... tiens, la police ! Et ils étaient justement en train de dresser un procès-verbal à nos amis allemands. En nous apercevant, l'un des policiers a simplement levé l'index et nous a fait un petit signe signifiant « non, non »...
Mais rien de tout cela n'a réussi à gâcher notre découverte de cet endroit extraordinaire. Nous nous arrêtions tous les quelques centaines de mètres pour admirer les paysages magnifiques qui nous entouraient. Cela en valait vraiment la peine. Cette route mérite bien son surnom de « route du monde ».
Total : 227 km
Jour 24
Hunedoara
Szeged
Notre dernière étape en Roumanie était le château de Hunedoara. Ce château gothique et Renaissance est l'un des plus grands d'Europe et figure parmi les sept merveilles de Roumanie. Et il faut reconnaître que nous aussi, nous avons eu de quoi nous étonner. Une première fois en découvrant les aciéries construites juste à côté du château sur ordre du dictateur roumain Ceaușescu, sans le moindre respect pour ce monument historique. Et une seconde fois en parcourant les salles presque entièrement vides pendant la visite. Il ne reste pratiquement aucun mobilier à l'intérieur, si bien que le château est finalement surtout intéressant de l'extérieur. Mais quelle vue !
Dans l'après-midi, nous sommes arrivés à Szeged, en Hongrie. Pour passer la nuit, nous avons choisi un centre de loisirs près du centre-ville, au bord de la Tisza. Nous sommes partis découvrir la ville et, au restaurant, nous avons commandé un goulasch de Szeged. Ils n'en avaient jamais entendu parler ! Du chou dans un goulasch ? Mais quelle idée absurde... Heureusement, ils avaient au moins de la Pilsner tchèque à la pression.
Total : 468 km
Jour 25
Budapest
Après avoir traversé les interminables plaines hongroises, nous sommes arrivés à Budapest. La ville n'est pas beaucoup plus grande que Prague, mais elle nous a vraiment impressionnés par sa grandeur. Le large Danube, les immenses boulevards, le monumental Parlement, le Bastion des pêcheurs et le château de Buda dominant la ville depuis les hauteurs. Nous avons profité d'une vue magnifique sur Budapest depuis la coupole de la basilique Saint-Étienne. Impossible également de manquer le célèbre marché couvert Nagycsarnok, où nous avons goûté aux spécialités locales et surtout acheté plusieurs kilos d'authentiques saucisses hongroises. Notre seul regret : ne pas avoir eu le temps de profiter des bains thermaux Széchenyi.
Au camping où nous avons passé la nuit, nous n'avions même plus l'impression d'être à l'étranger. Beaucoup de Tchèques, de Slovaques et ce sentiment que notre voyage touchait à sa fin. La seule exception était un cycliste mexicain qui nous a emprunté une pompe à vélo. Comment avait-il bien pu arriver jusqu'ici sans en avoir une... ?
Total : 175 km
