À travers les pays baltes jusqu’au Nordkapp
Nous voulions partir vers le nord, découvrir la Norvège et voir le Nordkapp. Mais nous ne voulions pas faire l’aller-retour par le même chemin. Nous avons donc imaginé un itinéraire à travers la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie, puis une traversée de la mer Baltique avant de parcourir toute la Finlande.
Six semaines à bord de notre van nous attendaient, avec près de 10 000 kilomètres de paysages magnifiques, de villes chargées d’histoire et de souvenirs inoubliables à la clé.
C’est parti !
Carnet de voyage
Jour 1
Varsovie
Avant même de prendre la route, nous avons ajouté des bandes de course à notre Sprinter, histoire de faire défiler les kilomètres plus vite. En fin de journée, nous sommes arrivés à Wrocław. Pour notre première nuit, nous avons choisi de nous installer sur le site de l'ancien stade olympique. Aujourd'hui, c'est un drôle de mélange d'installations sportives encore en activité et d'autres laissées à l'abandon. On peut ainsi tomber sur le stade moderne de l'équipe locale de football américain, juste à côté d'une piscine olympique envahie par la végétation. Une ligne de tramway relie directement le stade au centre-ville : le trajet a donc été rapide. Nous avons flâné dans la vieille ville avant de terminer la soirée dans un authentique bistrot polonais… coréen.
Au total : 297 km
Jour 2
Varsovie
Depuis un petit camping très agréable en périphérie de Varsovie, nous avons pris le bus pour rejoindre le centre. Première étape : le Palais de la culture et de la science. Cet édifice monumental a été construit en 1955 comme « cadeau des peuples de l'Union soviétique », dans le cadre de la reconstruction de Varsovie après la guerre. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'à la terrasse panoramique pour admirer la capitale d'en haut. Le reste de la journée, nous avons arpenté les rues… et les magasins de chaussures. Petra avait oublié ses baskets à la maison, ce qui n'était pas franchement idéal à la mi-août.
Nous n'avons finalement pas trouvé de baskets. De toute façon, nous ne rentrerons qu'à l'automne : elle tiendra bien quelques jours avec ses chaussures de running. Mais grâce à cette quête, nous avons sillonné Varsovie dans tous les sens et découvert des quartiers loin des circuits touristiques. Notre souvenir le plus marquant reste la cathédrale Saint-Paul : pendant l'office du soir, une jeune Polonaise entonnait une prière d'une voix angélique, reprise en chœur par toute l'assemblée.
Au total : 362 km
Jour 3
Treblinka
Kętrzyn (tanière du Loup)
Le matin, nous avons repris la route vers le nord. À une centaine de kilomètres de Varsovie, nous nous sommes arrêtés sur le site de l'ancien camp d'extermination de Treblinka. Dans ce lieu aujourd'hui paisible, les nazis ont assassiné près d'un million de victimes innocentes. Des pierres disposées autour du monument leur rendent hommage.
En fin de journée, nous avons enfin atteint notre destination : la Tanière du Loup. Pendant l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique, ce complexe servait de quartier général à Hitler. C'est également ici qu'a eu lieu l'attentat manqué contre lui, connu sous le nom d'opération Walkyrie.
Sur 250 hectares, quelque 200 bâtiments avaient été construits : abris antiaériens, petites constructions en béton et en briques, baraquements en bois, le tout protégé par les lacs et les marécages alentour. Les abris sont devenus de plus en plus imposants et, à la fin des travaux, leurs murs de béton atteignaient plusieurs mètres d'épaisseur. En 1944, l'Armée rouge s'étant dangereusement rapprochée, Adolf a ordonné de faire sauter les bunkers avant de s'enfuir à Berlin. Mais ni les Allemands ni personne d'autre n'a vraiment réussi à les détruire. Ces monstres plus ou moins éventrés se cachent donc toujours dans la forêt. Nous sommes partis les explorer dès le soir, armés de simples lampes torches. Une expérience vraiment inoubliable.
Nous avons passé la nuit à l'intérieur même du complexe, à quelques mètres seulement des premiers bunkers.
Au total : 296 km
Jour 4
Śluza Leśniewo Górne
Mamerki
Wisztyniec Tripoint
Nous n'avons pas beaucoup dormi cette nuit-là. L'endroit dégage encore aujourd'hui une atmosphère particulière. Et puis, à six heures du matin, une équipe de bûcherons est arrivée pour abattre des arbres juste à côté de nous. Nous avons donc pris notre petit-déjeuner, refait le tour du site, visité les expositions intérieures désormais ouvertes, puis repris la route. Notre prochaine étape était un canal artificiel qui devait, pendant la Seconde Guerre mondiale, relier la mer Baltique aux lacs de Mamry. Le canal n'a jamais été achevé, mais plusieurs écluses subsistent. La plus célèbre, ornée d'un aigle nazi en relief, sert aujourd'hui de parcours d'accrobranche pour les amateurs de sensations fortes.
Nous nous sommes aussi arrêtés au tripoint de Wisztyniec, là où se rejoignent les frontières de la Pologne, de la Lituanie et de l'enclave russe de Kaliningrad. La clôture entre la Pologne et la Lituanie faisait à peine cinq mètres de long, puis plus rien… juste pour la forme. En revanche, le territoire russe était entouré d'une double clôture de barbelés, avec des caméras surveillant le moindre mouvement. Le Mordor, avec l'œil de Saroumane en prime.
Au total : 300 km
Jour 5
château de Trakai
Vilnius
Kryžių kalnas – colline des Croix
Riga
Ça y est, nous voilà en Lituanie ! Nous avons passé la nuit près du château de Trakai. Cet emblématique château insulaire du XIIIe siècle se trouve non loin de la capitale lituanienne. Dans l'avant-cour, nous avons acheté pour le petit-déjeuner des kibinai, spécialité locale réputée : de petits chaussons farcis à la viande, aux champignons ou aux légumes. C'était bon, certes, mais encore plus gras que le dessous de notre moteur.
Après le petit-déjeuner, nous avons pris la direction de l'un des plus importants lieux de pèlerinage de Lituanie : la colline des Croix. Plus qu'une montagne, c'est une petite butte artificielle sur laquelle les fidèles déposent des croix depuis le XIXe siècle. Sous la domination soviétique, leur nombre a augmenté et le régime a tenté à plusieurs reprises de raser le site au bulldozer. La dernière tentative remonte à 1985, mais les gens ont continué d'apporter de nouvelles croix. On estime aujourd'hui leur nombre à plus de cent mille. Jean-Paul II y a lui aussi apporté une croix en 1993.
Au total : 378 km
Jour 6
château de Turaida
parc national de Gauja
Nous sommes arrivés à Riga, en Lettonie, dans la soirée. Nous avons garé le van dans le port, au bord de la Daugava, avant de partir découvrir le centre. L'atmosphère de cette petite capitale nous a séduits : de magnifiques maisons anciennes, dont la plus vieille date de 1490, des gens accueillants dans les rues, de la musique live sur les terrasses des restaurants et une ambiance joyeuse partout.
Le lendemain matin, nous avons repris notre route vers le nord. Nous n'avons vu le château de Turaida, à l'entrée du parc national de Gauja, que de l'extérieur. Après une heure de montée bien raide, nous sommes enfin arrivés devant la grille… pour apprendre que le château était fermé ce jour-là. Retour au van sous une pluie battante, puis nous avons repris la route. Au moins, cette fois, ça descendait !
C'est là qu'ont commencé nos aventures sur les routes lettones. Beaucoup de grands axes étaient en travaux, mais cela ne voulait pas dire qu'ils étaient fermés à la circulation. Nous pataugions dans la boue entre les pelleteuses, sans feux de chantier, en essayant parfois de deviner quelle partie de l'asphalte était déjà praticable et laquelle ne l'était pas encore. Quand nous avons demandé aux habitants comment savoir où passer, leur seul conseil a été : « Difficile à dire, il faut essayer… »
Pour la nuit, nous avons choisi un camping au bord du lac Raiskums. Le propriétaire était un fervent admirateur des campings norvégiens : l'endroit débordait donc de nains de jardin et de chalets en bois aux toits recouverts d'herbe.
Au total : 112 km
Jour 7
Pärnu
En longeant le golfe de Riga, nous sommes arrivés à Pärnu, une station balnéaire aux interminables plages de sable, déjà à moitié désertes à l'approche de la fin de saison. En retournant au van, nous avons entendu de la musique live provenant d'une terrasse. Nous ne comprenions pas un mot de ce que chantait le groupe ce soir-là, mais nous avons tellement aimé que nous sommes restés jusqu'à la fin. Nous avons appris plus tard qu'il s'agissait de l'un des groupes les plus célèbres d'Estonie.
Le lendemain matin, nous avons poursuivi jusqu'à Haapsalu, une ville thermale au bord de la baie du même nom, réputée pour ses boues thérapeutiques et son atmosphère paisible. Mais ce qui nous a le plus intrigués dans cette ville endormie, c'est son ancienne gare ferroviaire, où le tsar Nicolas II fut le premier passager à descendre du train en 1908. Aujourd'hui transformée en musée et en exposition à ciel ouvert, elle permet de grimper dans différents wagons et locomotives et de jeter un œil à l'intérieur à travers leurs vitres poussiéreuses.
Au total : 267 km
Jour 8
Haapsalu
Rummu
Tallinn
Depuis Haapsalu, nous avons repris la direction du nord. Cette fois, nous voulions découvrir une ancienne carrière de calcaire et de marbre, aujourd'hui inondée, près de Rummu. Un camp de travail et une prison y avaient été installés dans les années 1940. Le travail forcé, les dangers extrêmes et les conditions inhumaines ont infligé d'immenses souffrances physiques et psychologiques aux détenus, exploités sans pitié par l'Union soviétique. Après sa disparition, le camp a fermé, le pompage des eaux souterraines a cessé et la carrière s'est remplie d'eau. C'est aujourd'hui un lieu de baignade apprécié. Depuis une immense colline de cendres, on peut admirer l'ensemble du site.
À Tallinn, nous avons de nouveau garé le van dans le port avant de rejoindre le centre. La ville est un incroyable mélange d'histoire et de technologies modernes. Sur la place où se trouve le plus ancien hôtel de ville de toute la région de la Baltique et de la Scandinavie, construit en 1404, circulent de petits robots de livraison autonomes équipés d'un gyrophare. Tout est numérique, ultramoderne.
De retour au camping, nous avons croisé notre voisin allemand près de son immense camping-car aménagé dans un autocar. Il était justement en train de ranger dans la soute son petit Smart, qu'il utilisait pour se déplacer en ville. Quelques instants plus tard, il est ressorti, complètement dépité, pour nous raconter que sa femme venait de faire sauter les plombs : elle avait lancé le lave-linge et le lave-vaisselle en même temps…
Au total : 107 km
Jour 9
Helsinki
Le matin, nous avons embarqué sur le ferry à destination d'Helsinki. Comme nous avions réservé nos billets à l'avance, tout s'est déroulé tranquillement, sans avoir à nous précipiter pour les acheter sur place. Au port, il nous a suffi d'attendre que notre plaque d'immatriculation apparaisse sur le panneau, puis de passer par la porte indiquée. Quinze minutes après le départ, une annonce a signalé notre entrée dans les eaux internationales. Aussitôt, les machines à sous se sont mises à tinter dans tout le ferry, les boutiques duty free ont ouvert et les rayons d'alcool ont été pris d'assaut. L'amatrice de gin n'a pas hésité non plus. Une fois nos provisions faites pour la suite du voyage, nous avons profité de la traversée en regardant les Finlandais titubants rentrer de leur week-end bien arrosé en Estonie.
À Helsinki, nous avons garé le van près du port et sommes partis à pied vers le centre. En traversant le vieux marché couvert, tout près de notre parking, nous avons rejoint le célèbre marché de Kauppatori. On peut y goûter des spécialités traditionnelles, acheter des créations artisanales ou rapporter un souvenir.
Le soir approchait et il nous fallait continuer. Toujours plus au nord, à travers les forêts finlandaises sans fin et le long de dizaines de milliers de lacs.
Au total : 230 km
Jour 10
Mikkeli
Kajaani
Nous avons passé notre première nuit en Finlande près de Mikkeli, au bord du lac Visulahti. Cet endroit, sans doute très fréquenté l'été pour la baignade et les vacances, était désert. Il n'y avait que nous et quelques personnes dans le sauna au bord de l'eau.
Il pleuvait beaucoup depuis la veille au soir. Le matin, nous avons donc tout rangé et repris la route. C'est par hasard que nous avons découvert un endroit magnifique près de Kajaani : une petite avancée de terre dans le lac Mieslahti, aménagée par les habitants pour faire des grillades, profiter du sauna et se baigner. Nous avions le lieu pour nous seuls. Seul le vieux sauna en bois a accueilli quelques visiteurs au cours de la soirée. Et nous y avons découvert une merveille venue de l'Ouest dont nous ne pouvions encore que rêver chez nous : une lunette de toilettes en polystyrène sur les latrines. Un miracle…
Au total : 330 km
Jour 11
Parc national d’Oulanka
En route vers le parc national d’Oulanka, nous sommes tombés sur l’une de ces curiosités finlandaises : des milliers d’étranges épouvantails dressés dans un pré au bord de la route. Nous nous sommes garés pour aller voir de plus près. Cette installation, appelée Hiljainen kansa, « le peuple silencieux », symbolise les Finlandais et leur relation à la nature. Pour nous rapprocher nous aussi de la nature, nous avons acheté dans la boutique voisine un jus de feuilles de sorbier hors de prix, puis repris la route.
Comme par magie, à peine entrés dans le parc d’Oulanka, nous avons enfin croisé notre premier renne.
Oulanka est un endroit à part. Des forêts denses composées d’arbres fins comme des cure-dents plantés dans le sol. Des airelles à perte de vue, rouges mais aussi bleues, et ces dernières n’ont aucun goût. À chaque pas, on manque de trébucher sur d’énormes champignons comestibles que personne ne ramasse ici. Au camping en pleine nature où nous avons passé la nuit, nous avons discuté avec le propriétaire : du froid en hiver (jusqu’à −30 °C), des aurores boréales, des nombreux ours dont il n’a pourtant aperçu qu’un seul en quinze ans, et du fait qu’il a davantage peur des Russes, à seulement quinze kilomètres, que des ours.
Et des rennes se promenaient aussi dans le camping. Dont deux albinos.
Au total : 317 km
Jour 12
Sodankylä
À quelques kilomètres au nord d’Oulanka, nous avons franchi le cercle polaire arctique. Nous avons bien failli manquer le discret monument au bord de la route. Quel contraste avec le même endroit en Norvège, où tout un centre touristique a été construit autour du cercle polaire !
Dans l’après-midi, nous sommes arrivés à Sodankylä et avons passé le reste de la journée à faire le plein de soleil, comme si nous pressentions que nous n’en reverrions pas avant plusieurs semaines. Nous avons terminé notre promenade du soir devant un bistrot proposant des hamburgers polaires à la viande de renne. Cela nous paraissait étrange de retrouver ces adorables animaux dans nos assiettes. Une spécialité locale, sans doute… mais c’était délicieux.
Au total : 266 km
Jour 13
Karigasniemi
Stabbursdalen
Ça y est ! Nous avons traversé toute la Finlande et arrivons à un poste-frontière norvégien bien endormi. Deux douanières, que nous avons manifestement dérangées dans leur tranquillité, nous ont laissés entrer après un bref interrogatoire. Et ce, malgré la quantité de bière tchèque que nous transportions, supérieure à la limite autorisée. Heureusement, nous avons réussi à leur expliquer que nous allions passer un mois entier en Norvège et que, nous autres Tchèques, il faut bien qu’on boive quelque chose ! Elles nous ont simplement souri et souhaité bonne route.
Près de Stabbursnes, nous nous sommes arrêtés dans un grand centre de loisirs rempli d’enfants en voyage scolaire. Nous nous sommes installés parmi les vans et les caravanes pour profiter de notre première soirée norvégienne… dans une colonie de vacances. À la nuit tombée, tous les équipages norvégiens ont allumé les guirlandes lumineuses de leurs véhicules, se sont rassemblés autour d’une énorme enceinte portable et la fête foraine a commencé. Seuls nous et une motarde polonaise regardions la scène, incrédules, en attendant impatiemment qu’ils aillent se coucher.
Vers minuit, nous avons jeté un œil par la fenêtre. Et elle était là : notre toute première aurore boréale !
Au total : 408 km
Jour 14
Cap Nord
La route sinueuse qui longe le fjord de Porsanger défilait d’abord à toute allure. Derrière chaque virage, un nouveau panorama saisissant sur les paysages sauvages du Grand Nord. La mer prenait des reflets turquoise, la végétation se raréfiait, les falaises rocheuses s’élevaient et les rennes se faisaient de plus en plus nombreux. Deux heures plus tard, nous atteignions l’extrémité du continent norvégien. Pour aller plus loin, il fallait autrefois prendre le ferry ; depuis 1999, on peut aussi emprunter le fameux tunnel du Cap Nord, long de près de sept kilomètres et plongeant à 212 mètres sous le niveau de la mer. L’expérience est étonnante : dès l’entrée, la route descend brutalement, les vitres du van s’embuent et la pression dans les oreilles nous rappelle à quelle profondeur nous sommes. Quelques minutes plus tard, nous dépassons le panneau indiquant −212 m, puis entamons la remontée vers la surface.
Nous débouchons sur l’île de Magerøya et mettons le cap sur Honningsvåg, la ville la plus septentrionale de Norvège. Avec ses 2 500 habitants, elle ressemble plutôt à un gros village vivant de la pêche et de quelques usines de transformation du poisson.
Nous poursuivons vers le nord dans un brouillard de plus en plus épais. Au lac Rundvantet, nous quittons la route principale et commençons à grimper lentement vers notre destination du jour, enveloppés d’une brume désormais impénétrable. Par moments, une voiture surgit en face à quelques mètres seulement. Nous devinons les paysages magnifiques que nous traversons sans les voir… et nous nous demandons à quelle distance se trouve le précipice. Mais nous y sommes arrivés ! Du moins, c’est ce qu’affirment le panneau au bord de la route et le préposé au parking…
Nous nous sommes garés au milieu d’un troupeau de camping-cars qui se protégeaient mutuellement du vent violent, puis sommes partis explorer le complexe voisin. Ceux qui s’attendent à un simple refuge pour randonneurs en resteraient bouche bée : centre commercial, cinéma, restaurant, salle de conférences, chapelle et une infinité d’autres attractions absolument indispensables au bout du monde. Mais nous ne sommes pas venus faire les boutiques. Nous continuons donc notre chemin, de nouveau dans le brouillard, sous la pluie et les rafales. Après quelques recherches apparaît enfin le but de la première moitié de notre voyage : le globe du Cap Nord. Ce n’est pas tant cet amas de métal qui nous attire que la vue depuis la falaise de 300 mètres sur la mer de Barents, le fait qu’on ne puisse pas aller plus au nord en voiture en Europe, que le pôle Nord ne soit plus qu’à 2 000 kilomètres… et que, grâce au brouillard, nous ne voyions absolument rien de tout cela, pas même le bout de notre nez !
Au total : 284 km
Jour 15
Alta
Notre nuit au Cap Nord a tenu toutes ses promesses : un vent féroce, une pluie battante et un brouillard qui limitait la visibilité à deux ou trois mètres. Aller aux toilettes à cent mètres de là, en pleine nuit, revenait à partir dans une direction approximative en espérant retrouver son chemin. Mais cela valait le coup. Après tout, comment pourrait se passer autrement une nuit au bout du monde ?
Au matin, nous avons été récompensés. Le vent et la pluie avaient cessé, le brouillard s’était dissipé et nous pouvions enfin profiter de ce qui nous avait amenés ici : la vue depuis les falaises sur la mer de Barents. C’est ici que l’Europe s’arrête. Au-delà, il n’y a plus que la mer et l’océan Arctique.
Pour repartir, une seule route possible. Cette fois, nous avons enfin pu admirer ce que le brouillard nous avait caché la veille. À Alta, nous nous sommes garés près de la cathédrale avant de visiter la ville. Presque entièrement incendiée pendant la Seconde Guerre mondiale, elle n’a conservé que très peu de bâtiments historiques. Même la cathédrale date de 2013.
Pour la nuit, nous avons rejoint une baie de l’Altafjord, un peu après la ville. En soirée, nous avons aperçu un drapeau tchèque sur l’un des abris d’urgence destinés aux randonneurs. Nous avons donc pris une canette de Pilsner et sommes allés enquêter. Un jeune cycliste tchèque s’y installait pour dormir, sur le chemin du retour depuis le Cap Nord. Parti de Tchéquie, il avait déjà parcouru le même itinéraire que nous et devait encore rejoindre l’Espagne. Tout cela sur un vieux vélo à moitié en ruine, avec une jante fissurée et dix euros par jour pour vivre. Nous sommes alors tombés d’accord : dans une situation pareille, rien ne ferait plus plaisir que de voir surgir quelqu’un, comme par magie, avec une canette de bière tchèque.
Au total : 236 km
Jour 16
forteresse Spåkenes
Olderdalen
Lyngseidet
Svensby
Breidvik
Sur la route d’Olderdalen, nous sommes tombés sur les vestiges de la forteresse côtière allemande de Spåkenes, qui protégeait l’entrée du Lyngenfjord pendant la Seconde Guerre mondiale. Le site est librement accessible et l’on peut même pénétrer dans certains bunkers et postes d’observation.
Depuis Olderdalen, nous avons traversé le Lyngenfjord en ferry jusqu’à Lyngseidet, puis suivi la vallée pour prendre un deuxième ferry de Svensby à Breidvik. Dans cette région, difficile de faire autrement : il n’y a tout simplement pas de ponts et le détour par la terre serait interminable. La plupart des ferries d’ici sont électriques : pas de grondement, pas d’odeur de diesel. Le fjord est calme et nous pouvons rester assis à contempler tranquillement les magnifiques paysages du nord de la Norvège.
Le soir, nous sommes arrivés à Tromsø. Après une journée aussi chargée, nous étions finalement plutôt contents qu’il pleuve : au moins, nous avions une bonne excuse pour ne plus sortir.
Au total : 293 km
Jour 17
Tromsø
Brensholmen
Botnhamn
Fjordgård
Tromsø, surnommée le « Paris du Nord ». Son centre regorge de maisons historiques en bois. On y trouve la cathédrale en bois de Tromsø, la cathédrale arctique à l’architecture moderne ou encore le monument dédié à Roald Amundsen. Il rend hommage au célèbre explorateur polaire, disparu alors qu’il participait aux recherches pour sauver son confrère Umberto Nobile. Des débris de son avion ont été rejetés par la mer non loin de la ville. Voilà ce que Tromsø a à offrir, sans oublier une atmosphère incroyablement paisible et agréable.
Dans l’après-midi, nous avons pris la direction de Brensholmen, où nous attendait un ferry traversant le Malangenfjord vers l’île de Senja. Cette fois, pas de ferry électrique ultramoderne, mais un véritable vieux loup de mer datant de 1972. Au programme : tangage dans les vagues, bruit omniprésent, fumée des moteurs diesel, tables et tabourets glissant d’un bord à l’autre du pont et, bien sûr, des vues superbes sur les paysages alentour. De tous les ferries norvégiens, c’est donc celui-ci, le Skutvik, qui nous a le plus marqués.
Depuis Botnhamn, nous avons poursuivi jusqu’au petit village de pêcheurs de Fjordgård. Situé au bord de l’Ørnfjord, il est cerné de montagnes de tous côtés et on n’y accède que par trois tunnels particulièrement étroits.
Au total : 73 km
Jour 18
Segla
Pour notre première randonnée en Norvège, nous n’avions pas vraiment choisi la météo idéale. Mais ni la pluie ni le vent ne nous ont découragés. Notre objectif : la crête séparant l’Ørnfjord du Mefjord. La promenade, agréable au début, s’est peu à peu transformée en escalade sur des pierres glissantes et une mousse encore plus traîtresse. La récompense était à la hauteur : une vue fabuleuse sur les deux fjords et sur le sommet du Segla. Nous n’avons pas osé aller plus loin. Les rafales qui semblaient vouloir nous précipiter dans le fjord ne faiblissaient pas. Nous avons donc pris position à l’abri d’un rocher pour savourer notre récompense : une bonne bière de Plzeň. En la dégustant, nous observions un aventurier du coin, déjà âgé, qui grimpait lentement vers le sommet, en short, malgré ce temps épouvantable.
Nous avons passé cette nuit venteuse sur un parking. Au matin, nous avons remarqué deux autres touristes recroquevillés dans une voiture non loin de nous. En discutant avec eux, nous avons appris qu’ils avaient passé la nuit juste sous le sommet du Segla. Impossible de fermer l’œil : ils s’étaient accrochés à tout ce qu’ils pouvaient pour ne pas être emportés par le vent. Ce n’est qu’à l’aube, lorsque le jour s’est levé et que le vent s’est calmé, qu’ils ont enfin pu redescendre. Brrr…
Jour 19
Nous avions prévu de faire de ce dix-neuvième jour une journée de repos. Seulement une heure et demie de route le long des fjords jusqu’au village de Gryllefjord, puis un ferry vers Andenes, dans l’archipel des Vesterålen. Nous étions plutôt contents à l’idée de laisser un peu le volant tranquille.
À Bergsfjord, la route grimpe sur une crête et offre des panoramas sur toute la région. Nous nous sommes arrêtés à la plateforme d’observation de Bergsbotn pour tourner une vidéo pédagogique. Petra y présente, au péril de sa vie, les merveilles du paysage. Malheureusement, entre les bourrasques et la bouche pleine de pluie, on ne comprend pas un mot de ce qu’elle raconte. Et, pour couronner le tout, elle prend lâchement la fuite vers le van au beau milieu de son exposé.
Nous sommes arrivés à Gryllefjord, nous sommes placés les premiers dans la file du ferry… et avons découvert que le dernier ferry de l’année était parti deux jours plus tôt. Le prochain ? Au printemps ! Nous avons donc rejoint Andenes tard dans la nuit, par la route. Après sept heures au volant, nous ne nous sentions pas franchement reposés…
Au total : 430 km
Gryllefjord
Andenes
Jour 20
Andenes
plage de Hessand
Laupstad
À Andenes, tout au nord de l’archipel des Lofoten, nous avons passé une nuit venteuse sur la plage, à l’abri derrière une dune. Le matin, le temps s’est amélioré et nous sommes partis explorer les environs. Cette petite ville réserve bien plus de surprises qu’on ne l’imagine : un musée polaire, un phare remarquable, un grand centre d’observation des baleines et même le seul centre spatial de Norvège. Nous avons choisi de monter au sommet du phare, haut de 40 mètres. Sa particularité ne tient pas seulement à sa structure en fonte, mais surtout à la vue sur les Lofoten, l’île de Senja et la mer de Norvège. Petra, qui a une peur panique du vide, a particulièrement apprécié le panorama…
Nous avons progressivement repris la route vers le sud. Nous avons passé la nuit sur les rives du fjord Laupstadosen, avant de repartir le lendemain matin.
Au total : 195 km
Jour 21
musée viking Lofotr
Innersand
Impossible de séjourner en Norvège sans visiter un musée viking ! Nous avons choisi celui des Lofoten. La première partie présente des fouilles archéologiques et des objets remontés de la mer. La seconde reconstitue une habitation viking : une longue bâtisse à moitié enterrée, entièrement aménagée avec des objets du quotidien, de la chambre et de la pièce à vivre aux réserves, ateliers et écuries. On peut tout toucher, s’asseoir et même essayer les vêtements. Nous n’avons pas résisté ! Le feu qui crépite et les poissons séchés suspendus partout rendent l’expérience encore plus authentique. Et quelle odeur épouvantable !
Comme nous avions prévu une randonnée le lendemain matin, nous avons choisi de passer la nuit dans une ferme située au départ du sentier. Depuis le Nordkapp, quelques gouttes d’eau tombaient parfois du plafond du van ; nous avons donc décidé d’en trouver l’origine. Après avoir acheté de la colle néoprène en ville, nous avons démonté la moitié du plafond le soir, face à un paysage idyllique, pour recoller l’isolant qui s’était décollé. Et comme cela nous a pris un bon moment, sans pouvoir vraiment aérer, la soirée a été particulièrement joyeuse…
Au total : 124 km
Jour 22
plage de Kvalvika
Reine
La plage de Kvalvika est l’un des plus beaux endroits de Norvège, et peut-être même du monde. Le matin, nous avons rangé nos affaires et pris le départ. Depuis la ferme, le chemin suit des planches de bois : elles glissent, certes, mais restent plus agréables que le sol détrempé en dessous. Puis nous attaquons une montée raide sur un sentier pierreux jusqu’à un col entre les montagnes. La pluie revient et, grâce à l’art norvégien de cacher les balises de randonnée, nous finissons plusieurs fois avec de la tourbe jusqu’aux chevilles. Le paysage change encore ; en nous aidant de chaînes fixées aux rochers, nous grimpons toujours plus haut. Enfin, la mer apparaît au loin et nous redescendons doucement vers la plage, à nouveau sur un chemin de planches. Nous avons vu bien des merveilles au fil de nos voyages, mais rien qui ressemble à cela. Un endroit magique, presque impossible à décrire avec des mots, une photo ou une vidéo. Alors nous nous sommes simplement assis pour admirer.
L’après-midi, nous avons pris la route du sud jusqu’au célèbre village de pêcheurs de Reine. Après un dîner au restaurant, le ventre plein de spécialités norvégiennes et la tête pleine de souvenirs, nous sommes allés dormir.
Au total : 72 km
Jour 23
Reinebringen
Å
Moskenes
Depuis la veille au soir, nous contemplions la montagne que nous voulions gravir. Le Reinebringen, qui domine Reine, est bien plus exigeant qu’il n’y paraît : 448 mètres de dénivelé sur seulement 1,1 kilomètre. Autant dire monter jusqu’au 180e étage d’un gratte-ciel ! Pour atteindre le point de vue, il faut gravir 1 978 hautes marches de pierre, construites par des sherpas népalais engagés pour l’occasion. Cet escalier vers le ciel n’a pas de garde-corps et, lorsqu’il vente, une rafale pourrait facilement vous envoyer tout en bas. Heureusement, nous sommes restés sur nos pieds et avons profité d’une vue amplement méritée sur Reine et le nord des Lofoten. En chemin, nous avons croisé de nombreux randonneurs épuisés, incapables de continuer, soit par manque de souffle, soit par peur. Et on les comprend !
Le village le plus méridional de cette partie des Lofoten s’appelle Å. Cette petite localité d’une centaine d’habitants, dont le nom signifie « petit ruisseau de montagne », abrite des musées consacrés à la culture et à la vie dans l’archipel. Mais nous sommes arrivés tard et une pluie battante s’est abattue sur nous. Nous y sommes donc restés à peu près aussi longtemps qu’il faut pour prononcer son nom norvégien.
Notre journée s’est achevée au camping du village voisin de Moskenes, d’où nous devions prendre le ferry pour l’île de Værøy le lendemain matin.
Au total : 14 km
Jour 24
Værøy
Nordlandshagen
Nous avons choisi de faire escale sur l’île de Værøy surtout parce qu’en descendant ici, sur la liaison entre Moskenes et Bodø, toute la traversée est gratuite. Après une navigation particulièrement mouvementée, cinq camping-cars débarquent l’un après l’autre. En file bien ordonnée, nous prenons tous la direction du point de vue d’Ørnhus, qui embrasse toute l’île. Les plus courageux poursuivent jusqu’à la station radar de Håen, au bout de la crête. Nous ne sommes pas de ceux-là : nous préférons nous renseigner sur les habitants. Depuis des siècles, ils élèvent des moutons pour survivre dans ce climat rude. Mais les moutons étaient des proies faciles pour les pygargues à queue blanche. Les habitants de Værøy ont donc commencé à construire de petits abris de pierre où ils attendaient, une hache à la main, qu’un aigle curieux passe la tête à l’intérieur.
Comme l’île ne possède qu’un seul endroit vraiment adapté pour passer la nuit, tous les équipages finissent par s’y retrouver. Il s’agit de l’ancien aéroport, au nord de l’île, fermé après le dernier grave accident aérien de 1990.
Au total : 15 km
Jour 25
Bodø
Nordnes
Centre du cercle polaire
Les traversées en ferry ont aussi un grand avantage : elles nous laissent le temps de lire des informations et de chercher des idées pour la suite du voyage. Malheureusement, aucun guide ne vous prévient que les laveries publiques semblent inconnues en Norvège… et notre van déborde de linge sale. Nous nous contentons donc d’un rapide tour en ville avant de repartir à la recherche d’une machine à laver.
En route, nous faisons halte devant une autre icône des voyages dans le Grand Nord : l’Arctic Circle Center. Combien de photos et de vidéos de cet endroit avons-nous vues ! Nous nous arrêtons et partons explorer. À peine la porte franchie, nous voici dans une boutique de souvenirs, suivie d’une boutique de vêtements, puis d’un magasin rempli de petits trolls endormis dont le ventre bien rond se soulève doucement. Un élan empaillé, des toilettes, une salle de cinéma… et au revoir. Nous comprenons maintenant pourquoi tout le monde se photographie uniquement à l’extérieur.
Enfin, nous trouvons un camping avec une machine à laver. Mieux encore : son restaurant est ouvert ! Un plat pour 120 NOK ou un buffet à volonté pour 300 NOK. Nous nous installons, desserrons nos ceintures et goûtons progressivement à TOUT. Ce n’est peut-être pas très élégant, mais quelle occasion de découvrir la cuisine locale ! Boulettes de renne, sorte de ragoût de renne, renne rôti et purée de légumes, porc au chou, saumon et salade de pommes de terre… Nous terminons par un tour complet des desserts, remercions le propriétaire légèrement grognon, roulons jusqu’au van et passons le reste de la journée à récupérer notre linge propre.
Au total : 148 km
Jour 26
Mo i Rana
Mosjøen
Trofors
Le centre de la Norvège ne nous a pas vraiment enthousiasmés. Sept cents kilomètres interminables à travers une vallée, avec seulement de rares occasions de s'arrêter devant quelque chose d'intéressant. Nous en avons tout de même profité pour visiter une ferme laitière qui produit certains des fromages les plus appréciés du pays. Nous avons aussi découvert Mo i Rana, la quatrième plus grande ville de Norvège, et Mosjøen, avec ses maisons en bois du XIXe siècle.
Nous avons franchi la porte du nord de la Norvège et, le soir venu, admiré l'aurore boréale la plus grande et la plus longue de tout notre voyage.
Au total : 257 km
Jour 27
Stjørdalsfjorden
Nous sommes arrivés au Stjørdalsfjorden, l'un des bras du Trondheimsfjord. Notre ami devait nous rejoindre en avion le lendemain et nous n'avions pas envie de passer deux jours en ville. Nous avons trouvé un emplacement sur la rive, non loin d'un camping rempli de caravanes installées à demeure. Heureusement, nous étions assez loin pour avoir toute la berge pour nous. D'après les avis, le propriétaire du camping était très sympathique et bavard, toujours curieux de savoir d'où venaient les voyageurs et où ils allaient. Nous n'avons donc pas eu le temps de nous ennuyer. Nous avons discuté tout l'après-midi ; il nous a donné une foule de bons conseils, expliqué quelques coutumes norvégiennes… et bu cinq bières.
Au total : 314 km
Jour 28
Hell
Trondheim
Malgré les vols retardés et les correspondances attrapées de justesse, le petit suspense de la matinée s'est bien terminé : nous avons récupéré notre ami Ben à l'aéroport de Trondheim. Pour son anniversaire, nous lui avions offert des billets d'avion et un lit disponible dans notre van.
Notre première visite ensemble nous a menés aux anciens bunkers de sous-marins de la Seconde Guerre mondiale. Ces gigantesques constructions en béton servent aujourd'hui d'entrepôts, d'espaces culturels ou même de salles de sport. Nous nous sommes promenés dans le centre-ville, le long de la Nidelva bordée de superbes maisons en bois colorées, jusqu'à la cathédrale de Nidaros. Cet édifice, le plus imposant monument médiéval de Norvège, est aussi la plus grande cathédrale gothique de Scandinavie.
Nous avons ensuite passé la nuit dans un petit camping familial, juste à la sortie de la ville.
Au total : 45 km
Jour 29
Snøhetta
Dombås
Trollstigen
Åndalsnes
Une longue journée nous attendait : petit-déjeuner avalé rapidement, nous avons repris la route. Premier arrêt : un observatoire de la faune sauvage à la lisière du parc national de Dovrefjell-Sunndalsfjella. Simple mais fascinant, ce bâtiment qui donne sur le mont Snøhetta associe le bois, le verre et le fer brut. À l'intérieur, un feu brûle dans une cheminée ouverte et rien n'empêche les visiteurs d'admirer la faune norvégienne. Enfin, à un petit détail près : nous n'avons aperçu aucun animal à des kilomètres à la ronde. Un monsieur muni d'énormes jumelles nous a bien assuré que quelque chose avait peut-être bougé de l'autre côté de la vallée. À vrai dire, nous étions plutôt contents de ne rien voir courir autour de nous. Le parc abrite en effet des bœufs musqués, sortes de chars d'assaut furieux d'une demi-tonne, dépourvus de tout instinct de survie. Imaginez un petit bison, très poilu et très, très énervé. Le propriétaire du camping au Stjørdalsfjorden nous en avait parlé lui aussi. Tant qu'ils restent dans les montagnes, tout va bien. Mais de temps en temps, l'un d'eux s'isole, descend dans la vallée et décide, par exemple, de charger un train en marche. Bref, un animal norvégien tout à fait ordinaire.
En passant par Dombås, village situé au carrefour des routes vers Oslo au sud, Åndalsnes et la côte à l'ouest, et Trondheim au nord, nous avons rejoint la vallée d'Isterdalen. C'est là que commence la célèbre Trollstigen, la route des Trolls : onze virages en épingle à cheveux serpentant sur le flanc de la montagne, depuis le niveau de la mer jusqu'à 800 mètres d'altitude. En chemin, un pont franchit la cascade de Stigfossen, alimentée par les eaux du lac Alnesvatnet qui dévalent vers la vallée. Au sommet, le brouillard nous a un peu gâché la vue, mais l'expérience n'en était pas moins extraordinaire. Et comme nous étions là hors saison, en fin de journée, nous avions toute la route pour nous seuls.
Pour la nuit, nous sommes redescendus à Åndalsnes, au bord du Romsdalsfjord.
Au total : 328 km
Jour 30
Rampestreken
Ålesund
Au-dessus d'Åndalsnes se trouve le belvédère de Rampestreken, d'où l'on admire la ville, une bonne partie du fjord et les montagnes environnantes. Comme nous n'avions aucune envie de monter à pied, nous avons opté pour le téléphérique. Premiers arrivés sur le parking, billets achetés en ligne en poche, nous attendions impatiemment à l'entrée. Et nous avons attendu… encore et encore. Quand une vingtaine de personnes patientaient déjà avec nous, une employée est sortie de la station pour nous annoncer que, ce jour-là, l'ouverture n'aurait lieu qu'à midi. Mauvaise nouvelle : il était 9 heures et nous devions encore emmener Ben prendre son avion à Ålesund. Mais bon, nous avions nos billets, nous devrions pouvoir attraper son vol et, surtout, nous n'avions toujours pas envie de grimper à pied. Nous avons donc passé une partie de l'attente dans un café tenu par de jeunes Tchèques, puis à nous promener en ville.
Nous sommes arrivés à Ålesund à temps, avons déposé Ben à l'aéroport et rejoint le centre. Nous y avons découvert l'un des meilleurs emplacements de camping urbain de notre voyage : au bord de l'eau, dans un quartier tranquille et pourtant tout près du centre-ville. Cerise sur le gâteau, nous avons même regardé l'avion de Ben décoller de l'autre côté du fjord.
Ålesund est une petite ville pleine de charme, répartie sur trois îles. Après avoir été entièrement ravagée par un incendie en 1904, elle a été reconstruite dans le style architectural alors en vogue. C'est pourquoi Ålesund reste aujourd'hui un véritable joyau de l'Art nouveau.
Nous avons terminé notre promenade du soir au sommet du mont Aksla, qui offre une vue magnifique sur la ville et son port, où mouillait justement un immense paquebot de croisière.
Au total : 108 km
Jour 31
Geiranger
Dalsnibba
lac Lovatnet
Aujourd'hui, nous partons découvrir une autre merveille naturelle de Norvège. Les deux heures et demie de route à travers les montagnes et les fjords passent à toute vitesse : il y a toujours quelque chose à admirer. Prendre un ferry est devenu pour nous une routine et les kilomètres défilent sans effort.
Nous nous arrêtons à un point de vue sur le Geirangerfjord. Pour de nombreux voyageurs, c'est le plus beau fjord de la planète. Et ils n'ont pas tort. Ce fjord glaciaire de 15 kilomètres figure même au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2005. Un seul détail gâche ce paysage sublime : l'énorme paquebot de croisière amarré au fond du fjord, d'où débarquent d'innombrables navettes remplies de touristes. Et oui, c'est bien le même bateau qu'hier à Ålesund.
Nous descendons vers le fjord par une succession de lacets avant de remonter la vallée vers les montagnes. Nous traversons le centre bondé de Geiranger, composé presque uniquement d'hôtels et d'un camping. Nous nous faufilons entre les touristes en essayant d'éviter les petites voitures électriques de location avec lesquelles les jeunes visiteurs font la course. Vivement le retour à la montagne !
La route grimpe de nouveau et, en quelques kilomètres, nous changeons complètement de décor. Finies les immenses forêts vertes : il ne reste que des rochers et du lichen. Au sud-est de Geiranger, nous arrivons au péage de la route menant au mont Dalsnibba. Une voyageuse française âgée, qui vient d'en redescendre dans son vieux fourgon, tranche notre hésitation : « Allez-y ! Ça vaut vraiment le coup ! Et surtout, leur système de paiement est en panne, donc c'est gratuit ! » Nous voilà donc à grimper vers près de 1 500 mètres d'altitude. La route elle-même est à couper le souffle. À chaque virage, un nouveau panorama s'ouvre, notamment sur le Jostedalsbreen, le plus grand glacier continental d'Europe. Et la vue depuis le sommet ? Elle n'a pas de prix.
Au total : 212 km
Jour 32
église en bois debout de Borgund
Tyssedal
Après une nuit au bord des eaux turquoise du lac Lovatnet, nous prenons la direction de la vallée de Lærdal. On y trouve en effet l'église en bois debout la mieux conservée de Norvège. Elle est ornée de créatures fantastiques, de têtes de dragons et d'inscriptions runiques. À l'intérieur, la lumière est rare et les petites fenêtres donnent sur le cimetière médiéval qui l'entoure. Cette majestueuse construction en bois datant de 1180, tout droit sortie d'un conte nordique un peu sombre, se fond parfaitement dans l'atmosphère brumeuse de la vallée.
Nous quittons la vallée par le tunnel de Lærdal. Long de 24,5 kilomètres, il a été divisé par ses concepteurs en trois sections séparées par des espaces élargis et éclairés de différentes couleurs. Cela aide les conducteurs à rester attentifs et, en plus, c'est plutôt joli à voir.
La dernière portion jusqu'à Tyssedal est éprouvante. Nous avons déjà parcouru 400 kilomètres dans la journée, la nuit est tombée et la route étroite longeant le Sørfjorden, où deux voitures se croisent difficilement, est en partie en travaux. Partout en Norvège, on construit des routes ou on rénove les anciennes. Souvent, il s'agit simplement de redresser quelques virages dans une vallée pour gagner quelques minutes. Mais ce qui nous amuse toujours, c'est une spécialité locale : vous arrivez devant un chantier, vous vous arrêtez au feu rouge et vous attendez. Quelques minutes, parfois plusieurs dizaines. Puis une voiture des travaux publics arrive et vous escorte à travers le chantier. Elle porte invariablement une grande inscription : LEDEBIL.
Et pourquoi Tyssedal ? Ce village plutôt quelconque est le point de départ d'une randonnée vers l'une des grandes merveilles de Norvège : Trolltunga, la langue du Troll. Nous allons dormir : demain, réveil aux aurores et 22 kilomètres de marche dans une nature rude, mais magnifique.
Au total : 402 km
Jour 33
Trolltunga
cascade de Langfossen
Tysværvåg
La nuit est passée en un éclair dans notre coin sombre du parking et nous nous réveillons avant le lever du soleil. Nous voulons attraper le premier bus qui emmène les randonneurs du parking P1 au P2, inaccessible à notre van à cause de ses dimensions. Nous enfilons plusieurs couches de vêtements, préparons nos sacs avec des habits de rechange, de la nourriture et de l'eau, puis attendons à l'arrêt. Une petite voiture y est garée. Un monsieur âgé et sympathique, vêtu d'un gilet orange, en descend et nous examine attentivement. « Vous avez de bons vêtements ? Imperméables ? Chauds ? De quoi manger et boire ? Vous connaissez les consignes de base ? » Il est l'un des fondateurs de l'association qui a fait connaître Trolltunga dans le monde entier. Il nous raconte qu'avant 2018, la langue du Troll était surtout connue des Norvégiens. Après une grande campagne publicitaire à Times Square, à New York, la fréquentation annuelle est passée de 800 à 80 000 personnes. Avec son lot de problèmes : dégradation de la nature et touristes qui sous-estiment leurs capacités comme la rudesse du climat nordique. Lui-même a sauvé plusieurs personnes d'une mort certaine… L'association a donc lancé une grande campagne de prévention. Au départ du sentier, on trouve des avertissements, des estimations de temps, des listes d'équipement recommandé, des cartes indiquant les lieux où bivouaquer en cas d'urgence et les zones d'atterrissage possibles pour un hélicoptère (qui doit intervenir plusieurs fois chaque année). Le parcours dispose désormais d'un balisage, de chaînes dans les passages difficiles et de deux refuges de secours avec le nécessaire pour survivre.
Le bus arrive et nous prenons congé de notre nouvel ami. Nous descendons à Skjeggedal, en espérant économiser encore trois kilomètres et demi de marche en plus des cinq déjà évités. Cette fois, ce n'est pas tant la distance qui compte que les 430 mètres de dénivelé et l'heure et demie de marche. Coup de chance : après dix minutes de virages dans un petit bus, nous descendons avec quelques autres voyageurs à Mågelitopp, point de départ de notre randonnée.
Le début du sentier est paisible. Pendant un kilomètre et demi, nous marchons presque à plat. Puis arrive une montée meurtrière de la même longueur vers un col entre les sommets. Nous retirons peu à peu des couches de vêtements… pour les remettre aussitôt. Une pluie battante et un vent violent se lèvent. Nous atteignons Trombeskar après trois kilomètres. Et s'il nous restait le moindre morceau de vêtement sec, l'humidité ambiante se chargerait de l'imbiber.
La partie centrale monte doucement le long d'une falaise de 700 mètres dominant le lac Ringedalsvatnet. Nous nous abritons un moment du mauvais temps dans l'une des cabanes de secours, avalons notre casse-croûte puis attaquons la dernière portion. De nouveau, il faut monter et descendre sur des rochers mouillés, franchir une multitude de ruisseaux et de petites mares. Nous croisons aussi les premiers randonneurs sur le retour, partis encore plus tôt que nous. Chaque groupe est accompagné d'un guide local. Ils ont certainement commencé de nuit pour profiter du site sans personne.
À environ une heure du but, nous apercevons dans une prairie une nouveauté destinée aux touristes : un grand igloo vitré où l'on peut passer la nuit. Pour la modique somme de 4 750 NOK (environ 10 000 couronnes tchèques) par personne, on peut admirer Trolltunga au coucher et au lever du soleil, dîner, dormir et prendre son petit-déjeuner dans un lieu vraiment unique.
Nous, nous avons dormi et déjeuné sur le parking. Après trois heures et onze kilomètres exigeants, nous arrivons enfin. Et nous avons de la chance : il n'y a que quelques personnes, donc aucune file d'attente interminable. Nous prenons notre temps, admirons les lieux, faisons des photos et profitons pleinement de ce paysage exceptionnel. Une seule chose vient tempérer notre sentiment de victoire sur nous-mêmes : nous ne sommes qu'à la moitié de la randonnée et il faut refaire tout le chemin en sens inverse.
Et oui, nous avons nous aussi croisé des aventuriers en jean et baskets blanches, des touristes complètement épuisés et des accros à Instagram prêts à risquer leur vie pour une photo sur les réseaux sociaux.
Le soir même, nous reprenons la route vers le sud. Nous nous arrêtons devant la cascade de Langfossen, qui dévale 612 mètres. Et comme il pleut presque sans interruption depuis une semaine, le débit est franchement impressionnant.
Au total : 144 km
Jour 34
Sverd i fjell (Épées dans la roche)
Stavanger
Jørpeland
Après cette journée éprouvante, nous nous accordons une journée de repos. Moins de cent kilomètres nous attendent, avec un passage par Stavanger, la quatrième plus grande ville de Norvège. Nous nous arrêtons au monument Sverd i fjell (« Les épées dans le rocher »), qui commémore la bataille de 872 au cours de laquelle le roi Harald Ier à la Belle Chevelure vainquit deux adversaires et unifia le territoire norvégien. Nous visitons le monument en compagnie des touristes d'un paquebot de croisière (oui, toujours le même), puis nous nous promenons dans Stavanger avant de rejoindre la petite ville de Jørpeland.
À Jørpeland, nous nous installons dans la marina, avec une vue magnifique sur le Lysefjord et sur notre supermarché préféré, REMA 1000. Nous faisons quelques lessives et reprenons des forces pour le lendemain. Une randonnée nous attend en effet vers Preikestolen, la Chaire, un immense plateau rocheux dominant le Lysefjord de 604 mètres.
Au total : 94 km
Jour 35
Preikestolen
Sandnes
Ça y est, aujourd'hui nous partons pour notre dernière randonnée norvégienne. Le matin, nous parcourons moins de dix kilomètres jusqu'au parking qui marque le départ du sentier vers Preikestolen. Le nombre de voitures et de touristes de tous âges, des jeunes enfants aux retraités, laisse penser que le parcours ne sera pas trop difficile et que nous ne serons certainement pas seuls. Dès le parking, le sentier grimpe assez fort ; en quelques minutes, nous le dominons déjà et les premières vues se dévoilent. Le paysage n'a rien de spectaculaire : des collines doucement ondulées, couvertes d'arbres, qui ressemblent beaucoup à celles de chez nous. Mais cela change rapidement. Nous arrivons au pied d'une paroi rocheuse équipée de nos escaliers préférés : de grandes marches de pierre façon Himalaya. Nous recommençons donc à grimper, accompagnés du grincement de nos genoux. Le dénivelé total est de 460 mètres et une bonne partie du parcours se fait justement sur des escaliers. Mais une fois arrivés au lac Tjødnane, après 2,5 kilomètres, le Lysefjord apparaît au loin et, surtout, la suite devient beaucoup plus facile.
Preikestolen est un lieu unique et la randonnée en vaut vraiment la peine. Le panorama sur les environs et le fjord en contrebas est superbe. Et si, comme nous, vous avez de la chance, vous n'y trouverez qu'une poignée de touristes et échapperez à une heure de queue pour prendre une photo.
Et pour finir ? Au sommet de Preikestolen, nous avons vu une dame âgée éviter de justesse une chute dans le fjord. Au moins, elle aurait eu une jolie dernière photo pour Instagram. À l'aller, nous comptions les touristes venant en sens inverse. Vers le troisième kilomètre, nous avons abandonné à 500. Et nous étions pourtant hors saison ! Oui, certains venaient de notre cher paquebot de croisière, toujours soigneusement identifiés. Nous ne comprenons pas les parents qui traînent des poussettes sur un tel sentier. Quant à ceux qui jettent leurs déchets, nous les maudissons. Nous avons ramassé deux sacs remplis de mouchoirs, d'emballages de bonbons, de bouteilles et même une chaussure. Son malheureux propriétaire s'était déjà puni tout seul. Pour rétablir un peu la justice dans ce monde, ajoutons que le gardien, en nous voyant ramasser les déchets, nous a offert le stationnement pour toute la journée. En saison, il monte paraît-il deux fois par jour à Preikestolen et redescend chaque fois avec au moins deux grands sacs bien remplis.
Au total : 62 km
Jours 36 et 37
Oslo
Øyenkilen
Notre dernière étape en Norvège est Oslo. À vrai dire, depuis le Nordkapp, nous avions commencé à sentir disparaître peu à peu cette tranquillité d'esprit qui nous permettait de garer notre van n'importe où sans nous inquiéter. Et Oslo a été la cerise sur le gâteau norvégien ! Nous nous garons donc en plein centre, sur un petit parking rempli d'autres camping-cars, puis partons explorer la ville. Elle mériterait certainement qu'on lui consacre davantage de temps, mais après six semaines passées dans la nature, c'était déjà un peu trop de civilisation pour nous. Nous allons tout de même admirer l'Opéra national, dont le toit forme une terrasse panoramique descendant vers l'Oslofjord. Et impossible de manquer le musée Edvard Munch, où est exposée l'une des versions de son tableau le plus célèbre, Le Cri.
Au total : 633 km
Jour 38
Göteborg
La Suède est un pays magnifique, mais elle se heurte depuis quelques années à une triste réalité. Lorsque nous préparions notre voyage et notre étape à Göteborg, tous les avis de voyageurs nous déconseillaient de passer la nuit ailleurs que dans un camping vraiment cher. À en croire ces témoignages, presque personne n'avait réussi à se garer et à dormir ailleurs sans se faire cambrioler son véhicule, croiser des bandes à l'affût de leurs prochaines victimes, voire assister à des fusillades. Nous arrivons donc à l'entrée d'un camping qui, de loin déjà, ne ressemble à aucun de ceux que nous connaissons. Clôture de barbelés, agents de sécurité à l'entrée, panneaux avertissant partout des risques du stationnement à l'extérieur. Nous laissons donc notre van au camping, sous l'œil d'innombrables caméras de surveillance, et partons vers le centre-ville.
Göteborg est une très belle ville, mais notre promenade est assombrie par des groupes de jeunes immigrés qui, selon notre impression, traînent un peu partout en attendant une occasion. Entre eux passent des Suédois pressés de rentrer du travail retrouver leur famille. Deux mondes qui, à nos yeux, semblent ne pas pouvoir cohabiter. À la tombée de la nuit, nous nous réfugions nous aussi dans un restaurant pour dîner, avant de rentrer au camping en taxi.
Le lendemain, nous voulons mieux comprendre ce que nous avons vu. Nous tombons sur une interview d'un policier suédois chargé des quartiers de Göteborg où vivent de nombreux immigrés. Mais ce sujet n'a pas vraiment sa place dans notre carnet de voyage. Je me contenterai donc d'ajouter que, le soir même où nous nous promenions en ville, deux meurtres y ont été commis.
Au total : 225 km
Jours 39 et 40
Copenhague
Rødby
Puttgarden
Après notre expérience à Göteborg, nous n'avons aucune envie de visiter une autre ville suédoise : nous traversons donc Malmö sans nous arrêter. En revanche, impossible de manquer le célèbre pont de l'Øresund, qui relie la Suède au Danemark. L'ensemble de cette liaison entre la péninsule scandinave et l'Europe occidentale s'étend sur 16 kilomètres. On emprunte d'abord un pont de près de huit kilomètres, puis une île artificielle longue de quatre kilomètres, suivie d'un tunnel sous-marin de trois kilomètres et demi. Encore 430 mètres sur une péninsule artificielle, et vous voilà au Danemark !
En touristes exemplaires, nous visitons Copenhague… depuis notre van. Notre seul arrêt est une épicerie du centre-ville, puis nous avançons péniblement dans les embouteillages de midi pour quitter la capitale. À Rødby, dans le sud du Danemark, nous prenons le ferry pour Puttgarden, en Allemagne. Une nuit de sommeil et hop, direction la maison !
Et le plus beau souvenir de tout ce voyage ? Le moment où nous avons offert à Madla un morceau de bois flotté ramassé dans un fjord norvégien ❤️
Au total : 1 265 km
